Une douce brise pousse silencieusement le bateau à travers une mer profonde d'un bleu d'encre. La Sicile à l'arrière, l'archipel des sept îles Lipari devant. Des nuages jaunâtres s'élèvent du cratère du Stromboli comme un feu de guidage, l'Etna au-dessus du sillage répond par des signaux de fumée inhabituellement forts. Il y a de la vapeur sous la chaudière.
Les îles volcaniques sont sorties en éruption des entrailles de la terre dans la mer il y a des millions d'années. La plupart des cratères sont éteints, à l'exception de quelques soupirs légers et sulfureux ici et là. Le plus connu d'entre eux, le Stromboli, ne parvient à garder son calme qu'en relâchant constamment sa pression - un spectacle impressionnant. Tout aussi actif, mais moins évident, Vulcano grogne doucement. Mais sous lui, ça bouillonne. Il peut exploser à tout moment !
Il n'y a que 15 miles nautiques entre Portorosa, sur la côte nord de la Sicile, et cette poudrière. Le vent indécis détermine le voyage. Homère avait déjà décrit les caprices thermiques autour des îles dans son "Odyssée". Son protagoniste errant aurait un jour ouvert ici un sac rempli de vent ; l'archipel est également appelé les îles Eoliennes, d'après le dieu grec du vent. Mais Aeolus est capricieux. Un petit vent tiède met à l'épreuve la patience du navigateur jusqu'à ce qu'il atteigne Vulcano dans la baie de Punta di Capo Secco.
La première manœuvre d'ancrage laisse le souffle coupé : Il n'y a que deux longueurs de câble entre 50 et cinq mètres de profondeur d'eau. À l'approche, le sondeur rebondit en rythme avec le cœur qui bat la chamade. Les rochers au bord de la baie semblent à portée de main, le fer tombe à six mètres de profondeur.
Tout autour, la côte se dresse à pic vers le ciel. Peu de plaisanciers ont passé l'après-midi ici, ils disparaissent tous le soir - le calme est la faveur de l'avant-saison, fin mai. Juste au coin de la rue, avec l'annexe à portée de rame, d'imposantes mouettes tournent en rond au-dessus de la Grotta del Cavallo. Une eau bleu azur scintillante clapote sous un arc naturel en plein cintre dans la roche sombre. Face à ce spectacle majestueux, on ne peut s'empêcher de chuchoter avec respect. D'autant plus qu'à la tombée de la nuit, on peut admirer au loin les étincelles jaillissantes de l'Etna.
Quelques miles nautiques plus au nord, l'île se rétrécit en dessous du cratère du volcan. Une plage de sable noir borde les mouillages des deux côtés de la langue de terre. Cependant, au lieu de l'ambiance de vacances agréable attendue, un immense complexe hôtelier s'accumule sur le rivage. Il s'avance loin dans la péninsule, l'espace piscine et le court de tennis sont envahis par la verdure. Des chaises longues isolées se décomposent peu à peu au soleil.
En passant devant ce témoignage de l'ancienne prospérité, on se rapproche de plus en plus des fumerolles. Il s'agit de ces trous dans la terre d'où s'échappent en permanence des gaz sulfureux - sous l'eau en tant que spectacle bouillonnant, sur terre en tant que vapeur jaunâtre. L'intuition de la raison de l'étanchéité de l'hôtel s'infiltre par le nez. L'odeur est d'abord discrète, mais s'intensifie à chaque pas. Bombe puante dans le couloir de l'école, œufs pourris dans la cuisine - quelle que soit l'association d'odeurs qui surgit, aucune n'est positive.
Le bain à remous de fumerolles dans l'eau turquoise cristalline est néanmoins entouré de baigneurs. Derrière, des rochers aux couleurs vertes et jaunes scintillent au soleil. Il y a aussi un bain de boue sulfureuse, salutaire et bénéfique pour la peau. Une épreuve de courage qui sent mauvais. Elle n'a pas lieu d'être, le bain est fermé. Un panneau légèrement défraîchi annonce une mise à niveau vers une oasis de bien-être. Avant Corona, des centaines de touristes venaient chaque jour sur l'île. Aujourd'hui, elle semble davantage en mode repos et altération. Même la randonnée sur le cratère du volcan doit être annulée en raison de son grondement interne. Des panneaux avertissent partout des fuites de gaz et du risque d'intoxication.
Pour le plaisir du nez, le voyage se poursuit sur trois miles nautiques jusqu'à l'île voisine de Lipari. Dans le détroit, le vent tourne autour des rochers, prend de la vitesse et disparaît ensuite complètement en couvrant la terre. Réglage permanent des voiles, mise à l'eau, récupération et l'une ou l'autre heure de moteur devraient rythmer l'ensemble du voyage.
Un imposant château veille sur la baie de Lipari. Ceux qui ne souhaitent pas s'amarrer dans l'un des ports de l'île peuvent jeter l'ancre en dessous et traverser en annexe jusqu'à la petite marina Corta sur le quai de la ville. Les bateaux de pêche côtoient les petits bateaux à moteur des ateliers de design italiens soucieux du style. La ville est colorée et joyeuse et, dans des ruelles à peine plus larges que les épaules, elle se montre parfois intime, lorsque les sous-vêtements flottent au soleil au-dessus de la tête ou que les chasses d'eau bruissent en flânant. Les cafés et les boutiques invitent à s'attarder et à goûter. Le chemin qui monte à travers la foule colorée mène à l'imposante forteresse. Des fouilles témoignent de l'histoire mouvementée des îles : les Grecs et les Romains, un bref intermède turc et un plus long intermède arabe ainsi que les assiégeants normands ont déterminé leur destin. Tantôt, elles ont été des lieux de commerce actifs, tantôt, pendant des décennies, les endroits les plus oubliés du monde. Toutes ces phases peuvent être parcourues en accéléré autour du fort, dans les différentes couches de terre.
Il y a un peu de brume sur la route de Panarea. Il y a quelque chose dans l'air, jaunâtre, qui s'assombrit de jour en jour. L'île de loin la plus chère de l'archipel, lieu de rencontre de la haute société en plein été, possède un beau mouillage au fond sablonneux juste en dessous de la ville. À côté, un champ de muring est très fréquenté, même tôt dans la saison. Pour ceux qui préfèrent le calme, il y a une baie de mouillage au nord-ouest de l'île, à Punta Scritta, derrière un imposant rocher.
La petite ville de Panarea, avec ses maisons blanches aux portes et volets bleus, se blottit dans la roche sombre. Des fleurs multicolores ornent les jardins et les rues impeccables. À l'heure du déjeuner, le bar "L'Elica" est fréquenté par des hommes vêtus de gilets de travail et de grosses chaussures. L'idée que le cappuccino et les pâtisseries devraient être abordables ici se vérifie. Derrière un comptoir discret se cachent des glaces à la vanille d'un noir profond comme les gousses dont est extraite la délicieuse épice, des glaces à la pistache sans la couleur vert poison et les arômes artificiels, de la fraise, du citron vert - le choix est difficile.
En dégustant tranquillement les différentes variétés sur la terrasse, on peut observer dans les ruelles étroites une gestion ingénieuse du trafic : Des matériaux de construction, des denrées alimentaires et des colis postaux sont transportés sur des aspics à trois roues pétaradants et des petits camions électriques. Les piétons s'engouffrent dans les entrées d'immeubles, ceux qui viennent en sens inverse passent en marche arrière selon un système indéfinissable. Le jour uniquement, la nuit, la circulation est interdite. Panarea se distingue : tout peut être noble, des étalages des magasins aux menus, et cher aussi, mais pas ostentatoire, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore, l'église est le bâtiment le plus haut ; le luxe s'intègre à l'architecture d'origine.
Le guide recommande "l'une des randonnées les plus attrayantes de tout l'archipel", qui monte sur plus de 400 mètres jusqu'à la falaise à l'ouest. Sur des graviers et de gros blocs de rocher, souvent plus en grimpant qu'en marchant, l'itinéraire fait transpirer - pas pour les nerfs et les jambes faibles. Mais à chaque pause, les vues grandioses récompensent l'effort. En contrebas, l'eau scintille dans les baies. Sa couleur passe du turquoise à l'émeraude et au bleu azur à mesure que la profondeur augmente. De haut, les mouillages semblent minuscules comme des épingles, les gros rochers dans la mer comme des points sur une robe d'été. Dans un groupe de rochers disposés en cercle à l'est de l'île, les plongeurs et les snorkelers explorent le monde sous-marin composé de fumerolles et d'une épave historique ; au loin, les autres îles sont visibles à l'œil nu.
Le Stromboli, véritable attraction du voyage et but de la prochaine étape, se distingue parmi eux par sa forme volcanique exemplaire. Mais au mouillage près de San Vincenzo, au nord-est, le feu s'approche avidement de la localité. Les avions et les hélicoptères de lutte contre les incendies ont besoin de l'espace maritime pour prendre de l'eau en vol et éteindre le maquis en feu. Les cendres pleuvent sur le pont.
La randonnée sur le volcan doit de toute façon être annulée, car elle est trop incertaine au vu de l'irritabilité volcanique actuelle. Celle-ci alimente le fameux toboggan de lave au nord-ouest de l'île, sur lequel les entrailles de la terre éjectées dévalent la pente la nuit en s'embrasant. "Il faut absolument que vous alliez les voir", nous a recommandé en chemin un jeune Polonais qui a succombé aux îles et qui ne cesse de naviguer ici. L'expérience est indescriptible et doit le rester. Lors d'un arrêt pour une baignade sur la ligne de 1.000 mètres de profondeur en dessous du mur fumant, à bonne distance des blocs de lave volants, l'une des éruptions les plus violentes de ces dernières décennies s'élève du cratère en soufflant avec un énorme nuage. L'application météo prévoit presque simultanément un vent fort pour la soirée. De bonnes raisons de laisser le but réel du voyage loin dans le sillage et de mettre le cap sur le port de Santa Marina à Salina.
Une véritable fête s'y déroule sur plusieurs bateaux de location, tandis que des Français entassent des quantités considérables de vin rouge sur le catamaran voisin. Entre les deux, des plaisanciers venus de Nouvelle-Zélande ou d'Angleterre à bord de leur propre bateau observent avec distinction cette agitation. "C'est encore calme ici", explique en riant un marinier en recevant les amarres, et il ajoute : "A partir de la mi-juin, il est presque impossible de trouver une place libre dans le port, et les mouillages deviennent également très étroits".
Sur la plus verte des îles Lipari, chaque miette de terre disponible est fleurie de couleurs vives et sent bon la rose, le frangipanier et le jasmin. Les couleurs fraîches se prolongent dans les ruelles étroites, sur les murs des maisons et dans les étalages des petites boutiques de bijoux, d'art, de vêtements et de délicatesses sucrées.
Le blanc sobre des murs et de l'ameublement du restaurant "nni Lausta" est discrètement exclusif au milieu de cette palette de couleurs. Un petit panneau sur le mur de la maison signale discrètement une distinction Guide-Michelin, à côté de laquelle on peut lire : "Nous n'avons pas de WiFi gratuit, parlez-vous entre vous". C'est ce que font les clients assis aux petites tables de part et d'autre de la rue de la vieille ville, avec des visages satisfaits. Le cuisinier en personne sort parfois des assiettes en équilibre. Cheveux, lunettes et vêtements tout en noir lui donnent l'air d'un artiste, ses plats tiennent la promesse. Le chef Fabio Giuffrè et ses deux sœurs dirigent le restaurant depuis plus de 30 ans. Ils proposent presque exclusivement des produits locaux. "Grâce à ses sols volcaniques, l'île est très fertile et offre une palette de légumes incomparable", explique-t-il. La pêche, en revanche, n'existe presque plus, et la viande régionale est de toute façon rare. En conséquence, il cisèle les fruits de mer, le fromage, les légumes et les herbes pour en faire de véritables délices : carpaccio de scampi et pâtes au pesto de fenouil sauvage, fleurs de courge farcies à la ricotta et, en dessert, petits gâteaux de malvoisie, accompagnés d'un choix considérable de vins également régionaux.
A peine l'addition réglée, un vent chaud balaie les ruelles, fait flotter les jupes et décoiffe les coiffures. Le sirocco, qui s'annonçait depuis des jours avec une brume croissante dans l'air, fait danser les bateaux dans la marina. Les amarres s'étirent, les passerelles glissent de la jetée. Partout, les amarres sont rajustées et les contacts avec d'autres bateaux sont défendus, la soirée de fête fait une pause. Au bout de deux heures, la fête est finie. Des bateaux recouverts d'une poussière jaunâtre s'échouent tranquillement sur la jetée.
Le sirocco doit revenir dans les prochains jours. Une dernière fois, le bateau se déplace dans un mélange de vents diffus sur la palette de couleurs des eaux méditerranéennes, le regard se perd sur les pentes fumantes et l'immensité de l'archipel ; dans le port d'arrivée, Portorosa en Sicile, on est mieux par temps de tempête. Il a connu des jours meilleurs. Sur plusieurs étages de bâtiments autrefois joyeusement roses, des galeries de magasins vides dégagent une atmosphère de ville fantôme, devant laquelle des plantes succulentes luttent courageusement pour survivre.
Mais les choses se polissent : Les cafés et les bars reprennent vie, les agences de location s'installent dans de nouveaux bureaux, les lavoirs sont rénovés. Cela en vaut la peine, car le port de plaisance, malgré sa taille, donne un sentiment d'intimité lorsqu'il se faufile dans les virages - et freine les caprices d'Eole derrière les hautes montagnes.
Conseils de croisière
Affrètement
Les ports de départ vers les îles Eoliennes sont Tropea en Italie continentale (à environ 30 miles nautiques de Stromboli) ou Portorosa en Sicile (à environ 15 miles nautiques de Vulcano). Le yacht du loueur Gais pour la croisière au départ de Portorosa a été procuré par Master Yachting (www.master-yachting.de, tél. 0931/46599999). Un Dufour 430 GL de Gais coûte en basse saison à partir de 2.750 euros, en haute saison à partir de 3.750 euros par semaine, plus le nettoyage final (env. 180 euros) et les draps/serviettes (env. 20 euros/pers.).
Volcans
Les îles Eoliennes sont d'origine volcanique. Le Stromboli est l'un des volcans les plus actifs au monde et Vulcano est considéré comme le plus dangereux de l'archipel. Des fumerolles - petits canaux provenant de l'intérieur de la terre - dégagent des vapeurs sulfureuses. C'est un spectacle particulièrement beau sous l'eau, que l'on peut voir par exemple sur Vulcano ou au large de Panarea.
Navigation
Toutes les îles sont en vue, l'eau est profonde, la navigation est donc facile. Le fond de la mer monte abruptement, les mouillages sont donc étroits avec un fond généralement rocheux ; une ligne triple est vivement recommandée au cas où le fer s'accrocherait. Il faut s'attendre à de la houle dans les baies et les ports. En cas de tempête, les îles n'offrent guère de protection, seuls Salina et Lipari disposent de ports. Les plaisanciers ont alors intérêt à se rendre sur le continent ou en Sicile.
Vent et météo
Dans la mer Tyrrhénienne, une tramontane plutôt faible souffle du nord-ouest en été. Près des îles hautes et escarpées, des effets de cap et de tuyère ainsi que des calmes soudains. De temps en temps, le sirocco venant du sud interrompt le calme avec des phases de vent fort, de fortes rafales et de la poussière saharienne. Il s'annonce par un baromètre en baisse et un air brumeux. Entre mai et octobre, le thermomètre grimpe à plus de 20 degrés, en juillet et août à plus de 30 degrés. L'eau est délicieusement chaude et il pleut rarement.
Littérature
