Le voyage: La Ligurie - une fête des sens pour les fans de l'Italie
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La tentation est grande, dès la sortie du port, de mettre le gouvernail à bâbord toute - cap sur l'île d'Elbe. Ou tout simplement continuer tout droit vers Capraia et le lendemain vers la Corse. "C'est exactement ce que font la plupart des clients", explique Birger Palm de Palm Yachting. Presque personne ne navigue de San Vincenzo dans la direction opposée, en remontant la côte toscane vers la Ligurie, les Cinque Terre, Portofino. Il n'a jamais fait ça non plus, avoue Palm. Mais il faut que ce soit beau. Pas trop fréquenté. Mais là, au nord, le nombre de mouillages est limité.
Bref, nous sommes curieux et naviguons à contre-courant. Même si une semaine à notre disposition est un peu sportive pour notre projet.
La Ligurie se prête à de courtes croisières
La côte ligurienne est à peine à 90 miles nautiques. Des escales sont possibles à Livourne ou à Marina di Pisa. Nous avons à notre disposition le "Ribelle", un Jeanneau Sun Odyssey 439 qui, grâce à sa nouvelle grand-voile lissée, contribue à un passage rapide : le bateau navigue correctement. Le vent et le temps sont également au rendez-vous et les 30 premiers milles jusqu'à Livourne sont rapidement parcourus.
Nous nous amarrons au yacht club local juste à temps pour le Sundowner. L'appellation semble plus noble que la réalité : Les pontons flottants grincent de manière symphonique dans la houle du grand bassin portuaire, les gaz d'échappement des ferries qui passent à portée de voix flottent dans l'air. En revanche, le personnel du port est remarquablement aimable. Il en va de même pour les prix des places d'amarrage : 45 euros pour 13 mètres, on ne peut pas se plaindre.
Une promenade dans la partie la plus ancienne de Livourne, dans le Quartiere Venezia, l'ancien quartier des entrepôts, s'impose. Dans la Petite Venise, on vit l'Italie à l'état pur. Il n'y a presque que des locaux qui se promènent ici. Le soir, on s'entraîne dans les bassins pour les régates d'aviron, on flâne sur les rives et on mange ensuite bien et pas cher.
Par exemple Cinque e Cinque, une spécialité locale sous forme de sandwich rempli de légumes au choix et d'une pâte de pois chiches. Ensuite, un Ponce, la boisson mélangée typique de Livourne : un punch pour s'endormir à base de café, de rhum, de cannelle et de citron. Son origine remonterait au XVIIe siècle, après que le gros temps ait fait tourbillonner la cargaison dans le ventre d'un bateau - comme dans un mixeur à cocktails.
De Livourne à l'Arno
Le lendemain, nous continuons à naviguer vers le nord. Marina di Pisa reste à tribord, les conditions sont trop parfaites. De plus, nous voulons faire de la route. Soudain, la couleur de l'eau change, comme si quelqu'un avait renversé un cappuccino géant dans la mer. Le bleu azzurro profond laisse place à un ton beige brunâtre. Une délimitation si nette, comme dans une théorie des couleurs, qu'on ne peut s'empêcher de regarder la carte marine et le traceur. Un banc de sable ? Ou alors un accident chimique ? La solution ne se fait pas attendre : nous sommes devant l'embouchure de l'Arno.
Un petit détour s'impose. Nous abaissons les voiles et remontons le fleuve en naviguant à petite vitesse sur la barre de sable. Le regard fixé sur le sondeur. Les profondeurs varient dans l'estuaire en fonction des pluies à l'intérieur des terres, mais elles conviennent tout juste à notre bateau. Sur les rives apparaissent des cabanes de pêcheurs sur pilotis, auxquelles sont fixés de gigantesques filets de pêche. Ils peuvent être facilement descendus dans la rivière. Bene, le co-navigateur, se croit au Vietnam ou en Thaïlande. Mais dans tous les cas, les cabanes constituent un superbe sujet de photo.
Sur la rive sud de l'Arno s'alignent bientôt plusieurs marinas. Idéal pour une excursion à terre vers la fameuse tour penchée. Pise n'est qu'à douze kilomètres d'ici, et il y a aussi un service de bus. Mais nous renonçons à la visite et préférons continuer à naviguer. Nous retournons donc à la mer, qui change à nouveau de couleur peu de temps après. Le bleu foncé est plus apaisant.
D'Arno à Carrare
S'ensuit une longue bande côtière sauvage. Plus de plage que de gens. Et nulle part de parasols. Peu à peu, les montagnes se rapprochent de la côte : les Alpes apuanes, un décor impressionnant. Près de Carrare, on voit clairement les carrières dans lesquelles Michel-Ange choisissait déjà ses blocs de marbre. Entre autres pour sa sculpture de David, qui se trouve à Florence.
Malheureusement, nous arrivons un peu trop tard pour demander un amarrage à la Marina di Carrara. Peu après 19 heures, le capitaine du port - plutôt atypique en Italie - n'est pas joignable sur le canal 72 ni par téléphone. Il faut donc simplement s'amarrer dans un box libre ? Nous demandons au skipper d'un yacht local qui vient d'arriver. Sa réponse : "Mi dispiace, è tutto privato". En d'autres termes, les plaisanciers invités doivent malheureusement rester dehors ; tous les emplacements sont privés.
C'est dommage, mais ce n'est pas un drame, car les thermiques ont nettement diminué et un vent offshore venant des montagnes nous offre une nuit calme et sûre. Les plages de mouillage qui tiennent bien sont plus que nombreuses le long de la côte toscane.
Vers le golfe de La Spezia
Cela ne change que lorsque nous atteignons le golfe de La Spezia le lendemain matin. Le rivage devient plus rocheux. À tribord, Tellaro nous accueille dans la plus fine lumière du matin - un ancien village de pêcheurs qui pourrait officieusement être considéré comme le sixième village des Cinque Terre. Mais à l'écart des flux touristiques. C'est ici que les Italiens les plus aisés ont fait leurs emplettes. En conséquence, le village semble un peu fantomatique. Nous préférons nous rendre quelques baies plus loin, à Lerici. Il est difficile de jeter l'ancre dans un endroit plus protégé. Nous sommes amarrés au pied d'un ancien fort avec vue sur des petits et grands navires de guerre. Au-dessus de nous, divers avions de combat se poursuivent.
L'explication : il y a une base militaire à La Spezia. De temps en temps, des tirs à balles réelles sont effectués. Par malchance, le Golfo dei Poeti - le golfe des poètes, du nom des Shelley et de Lord Byron, qui s'y sont installés en 1820 - est alors fermé pendant les exercices. On comprend tout de suite pourquoi, si l'on pense aux hélicoptères, aux avions de chasse, aux navires de guerre et aux détonations.
En face de Lerici se trouve Porto Venere - le port de Vénus. Un poste d'amarrage pour 43 pieds coûterait 130 euros la nuit. Il y a de la place, dit le capitaine du port. Mais peut-être vaut-il mieux ménager la caisse de bord et jeter l'ancre non loin de l'élevage de moules, par précaution avec une ligne triple. Onze mètres de profondeur dépassent les capacités de l'équipage en matière de plongée libre.
Porto Venere
A Porto Venere, des maisons colorées flanquent le bassin du port et forment un décor digne d'un film en dessous du Castello Doria. Mais les guirlandes lumineuses sur les maisons sont-elles nécessaires ? Question de goût ! Nous pensons que oui : Moins de Disneyland, c'est plus d'Italie. Rien que la situation de Porto Venere : sur une langue de terre à l'extrémité de la Riviera di Levante. Sur la pointe extrême, la Chiesa San Pietro trône à un endroit exposé, là où ailleurs se dressent des phares. Un rêve qui se réalise. De là, on a une vue sur l'ensemble des Cinque Terre en direction du nord-ouest.
En 1997, la partie de la côte a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Presque au même moment, le ministère italien de l'Environnement en a fait un parc national et a créé une zone maritime protégée, ce qui n'a toutefois pas beaucoup d'influence sur la navigation le long de la côte. Au contraire. Pour protéger les fonds marins, des murings ont été installés devant certains villages. Entre autres, juste devant Vernazza, qui est généralement considéré comme le plus beau village des Cinque Terre. Plus une malédiction qu'une bénédiction, il y a donc beaucoup de monde.
Avec un yacht de 13 mètres, on n'a aucune chance dans le port. À partir du mois de juin, le port sera de toute façon fermé aux plaisanciers invités. Même le moteur de l'engin doit être rangé dans le bassin. C'est déjà assez bruyant comme ça. Il y a beaucoup de bateaux. Et des gens. Après une courte visite, on est presque content de pouvoir retourner à bord de la "Ribelle". Conclusion : il vaut mieux ne pas trop s'approcher de certaines beautés.
Nous passons la soirée au début ou à la fin de la trop célèbre bande côtière : à Levanto. Plus précisément, dans une pizzeria plusieurs fois primée appelée "La Picea". Ici, l'ambiance est beaucoup plus italienne.
Vers Portofino
Le lendemain, Portofino, le village de pêcheurs le plus célèbre d'Europe, est au programme. Malheureusement, c'est aussi celui où les prix de l'immobilier sont les plus élevés. Une fois de plus, en été, il n'y a guère de chance d'obtenir l'une des rares places d'amarrage pour visiteurs dans le port. Heureusement, ce n'est pas nécessaire non plus. Lorsque la foule des baigneurs d'un jour part avec leurs bateaux à moteur, on peut déplacer son yacht dans une petite baie située juste à côté du village. En attendant, nous passons un peu de temps à naviguer entre les différents superyachts amarrés devant Portofino.
L'une d'entre elles est la goélette à trois mâts "Koru". Construite à Rotterdam, elle vient d'être livrée cette année à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Non loin de là, son second yacht, qui sert quasiment d'annexe, l'"Abeona". Avec bien sûr un hélicoptère à l'arrière. Valeur totale des deux bateaux : près de 600 millions de dollars ! Il est donc presque étonnant de voir à quel point nous pouvons passer à côté. Si près que notre yacht de location se reflète dans la coque des énormes pots.
Après tant de luxe, nous sommes attirés par le monastère. Et plus précisément dans la baie de San Fruttuoso. En arrivant à temps, on peut encore y décrocher l'un des murings blancs tant convoités. Même si le calme de l'ancien monastère a été sacrifié depuis longtemps au profit de la baignade et des excursions, la baie est un rêve. Une combinaison harmonieuse de nature et de culture. Un monastère avec accès à la plage. L'eau de la baie est d'un bleu profond. Et sous la surface, on trouve une statue de Jésus. Facile à localiser : tout près des bateaux de plongée qui envahissent les lieux pendant la journée.
L'exploration de Portofino est reportée. Nous savons maintenant qu'en Italie, il vaut mieux visiter les endroits trop populaires les jours ouvrables plutôt que le week-end. En attendant, nous nous contentons de visiter Camogli, quelques kilomètres plus au nord. De loin déjà, le village est reconnaissable à ses façades de maisons colorées à plusieurs étages. Celles-ci devaient autrefois permettre aux pêcheurs de rentrer plus facilement chez eux en cas de mauvais temps.
Exceptionnellement, nous nous amarrons dans le bassin extérieur du port, la proue en avant. Le fond de la jetée n'est pas propre, le safran pourrait s'y poser en cas de vagues. Peu après, nous sommes plongés dans un décor unique : La ville semble drapée autour du bassin intérieur du port. L'église se trouve directement au bord de l'eau, la promenade surplombe la plage. D'innombrables bars et restaurants se succèdent, ainsi que des gens qui flânent et des enfants qui jouent au ballon. Une fête pour les sens. Tous les ingrédients de la fameuse dolce vita. On n'a plus envie de partir.
Mais nous voulons quand même voir Portofino. Au lieu d'utiliser une amarre coûteuse, nous jetons notre ancre et une corde de terre. Nous l'attachons à un anneau prévu à cet effet dans la roche - parfait ! Peu après, nous nous promenons entre des propriétés cossues et le parfum des haies de jasmin. Quelque part ici, dans les jardins luxuriants presque tropicaux, doit se trouver la villa du baron allemand du champagne Mumm, qui a rendu Portofino célèbre au début du 20e siècle. Ce n'est qu'ensuite que les riches et les beaux italiens ont découvert ce village de pêcheurs et y ont apposé leur empreinte de luxe.
On peut le penser comme on veut. Mais il est difficile d'échapper à la fascination de ce lieu, à sa beauté inimitable, comme d'ailleurs à celle de toute la région.
Cinq conseils pour la visite à terre
Livourne
Honnête ville portuaire italienne. Prix d'amarrage bas au Livorno Yacht Club. Avec un beau marché couvert et le Quartiere Venezia derrière la Fortezza Nuova. La visite est plus belle le soir, lorsque les lumières se reflètent dans les canaux. On peut aussi flâner au sud de la vieille ville le long de la promenade Terrazza Mascagni. Elle est particulièrement appréciée des habitants le dimanche.
Vernazza
Probablement le plus bel endroit des Cinque Terre. Depuis que les cinq villages ne sont plus uniquement accessibles en bateau ou à dos d'âne, mais en train, le calme n'y est plus de mise pendant la journée. La décision de passer la nuit sur place à une jetée doit être prise en fonction de la météo. La prudence est de mise dans tous les cas : Dans notre cas, une corde de muraille s'est rompue même sous une faible charge.
Portofino
Voir, s'émerveiller et s'extasier. Mais les places d'amarrage sont rares et chères. Mieux vaut s'amarrer dans la petite baie au nord du port avec une ancre et une ligne de quai. La petite plage publique dans la baie permet d'accéder à la route. Il faut absolument aller à la Punta di Portofino (photo) et s'y offrir un aperitivo. Si vous en prenez deux, vous pourrez vous épargner le dîner grâce aux amuse-gueules qui vous seront servis.
Porto Venere
Le port de Vénus compte également parmi les plus beaux endroits de Ligurie et constitue l'extrémité abrupte de la Riviera Levante ainsi que la porte du golfe de La Spezia. La vue depuis l'église gothique San Pietro est spectaculaire. Ensuite, arrêt à "La Medusa" sur la petite place de la fontaine.
Lerici
Bon mouillage en dessous de la forteresse en face de Porto Venere. Un tunnel relie la petite plage au village. Le samedi, il y a un marché hebdomadaire sur la promenade du bord de mer. En théorie, il est possible de visiter Porto Venere en ferry.
Infos pour la croisière charter
Le territoire
La côte ligurienne s'étend de la frontière française jusqu'au golfe de La Spezia. On distingue la Riviera di Ponente, la partie située à l'ouest de Gênes, de la partie orientale jusqu'à Porto Venere - la Riviera di Levante. Cette partie orientale est appelée Cinque Terre. En raison des contreforts des Apennins, la côte est ici abrupte et découpée et très appréciée des randonneurs. En revanche, il n'y a guère de mouillages pour les plaisanciers. Et même au niveau des bouées de mouillage installées en de nombreux endroits, même en l'absence de vent, la circulation des bateaux peut être très agitée. Sur les quelque 60 miles nautiques de la Riviera di Levante, on trouve de nombreuses attractions pour lesquelles il est conseillé de prendre au moins une semaine, voire plus.
Navigation
Sur certaines parties de la côte, il existe une réserve naturelle maritime classée par zones (A, B et C). Les plaisanciers ne sont toutefois guère concernés ; les zones strictement interdites de navigation de la zone A sont très gérables.
Charte
Nous avons voyagé à bord d'un Sun Odyssee 439 de Palm Yachting. Les prix pour une semaine se situent entre 2 700 et 4 800 euros, selon la saison. A réserver via www.palm-yachting.it (on y parle allemand) ou par l'intermédiaire d'une des agences courantes. Depuis San Vincenzo, où se trouve la base de location, il y a à peine 90 miles nautiques jusqu'au golfe de La Spezia, qui peuvent toutefois être agréablement interrompus à Livorno ou Marina di Pisa. Une semaine est un peu juste pour la croisière, il vaut mieux louer dix jours ou deux semaines.
Littérature & cartes marines
"Manuel des côtes italiennes", Edition Maritim, 69,90 euros, delius-klasing.de. Pour la visite à terre : guide de voyage "Ligurie", 20,90 euros, Michael Müller Verlag. Carte : "NV Atlas Italy IT1 : Menton to Elba", 64,99 euros.
Vent et météo
La Ligurie a son propre microclimat. Grâce aux hautes montagnes, la côte est pratiquement protégée des vents froids du nord. Cela en fait une région de beau temps pour les plaisanciers. Les vents près de la côte sont plutôt faibles à modérés, surtout pendant la haute saison, et dépassent rarement 3 à 4 Beaufort. La situation peut être nettement plus désagréable en basse saison, lorsque le libeccio du sud-ouest apporte beaucoup de vent et de précipitations. Les mouillages ou les ports protégés sont alors très demandés et donc rares. Comme le Libeccio frappe la côte presque sans frein, des vagues considérables peuvent parfois s'y former.
