Voyage: Grèce – une croisière à la voile pittoresque avec des détours dans la mer Ionienne
Andreas Fritsch
· 23.07.2023
Dans cet article :
Éole, le dieu du vent, nous offre une belle journée : au départ de Corfou, le soleil brille et un vent léger souffle du sud. Ce n’est certes pas idéal quand on prévoit de parcourir près de 200 milles marins sur un cap d’environ 160 degrés pour contourner le Péloponnèse en direction d’Athènes, en venant de la mer Ionienne. Mais après tout, nous n’avons pas à nous contenter d’un bateau de location tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Notre amie Andrea nous a prêté son Comet 45 S pour cette croisière aller simple. Elle prévoit ensuite de ramener tranquillement le bateau d’Athènes à Corfou avec son mari Ulli.
Le Comet s'avère être une véritable bombe. Alors que nous sommes tous les quatre en train d’orienter le bateau dans le souffle de vent et de hisser la grand-voile, une voile en stratifié haut de gamme et hors de prix, lattée bien sûr, glisse effectivement le long du mât en fibre de carbone noir de jais, guidée par des coulisseaux à roulements à billes jusqu’à la tête de mât. Puis, une voile en stratifié tout aussi impressionnante se déploie à la proue. Pour des navigateurs habitués à naviguer sur des voiliers de location tout à fait ordinaires équipés de voiles enrouleuses, c’est sacrément séduisant. Après avoir pompé un peu plus pour mettre le tendeur hydraulique du pataras sous pression, Uwe, mon coéquipier, met le cap du Comet face au vent léger. Les voiles de ce croiseur-course ont un profil impeccable, le bateau met le cap vers le sud. Tandis que les voiliers de location autour de nous font déjà tourner leur moteur diesel à plein régime, nous glissons à quatre ou cinq nœuds. Un vrai rêve.
Cap sur la pointe du Péloponnèse
Nous commençons à faire nos calculs : faut-il simplement filer jusqu’au cap Maleas, la première « main » du Péloponnèse, avant que de fortes pluies, puis des vents de 50 nœuds, ne s’abattent pendant deux ou trois jours ? C’est malheureusement ce que prévoit la météo. La tentation est grande. D’autant plus que le Péloponnèse, c’est la Grèce telle qu’elle était il y a 20 ans : presque pas de bateaux, des paysages sauvages, peu de tourisme, des villages pittoresques avec des tours à la place des maisons dans la région de Mani. Et ensuite, plonger dans la mer Égée d’un bleu profond, avec ses îles arides aux teintes ocres et ses destinations fantastiques comme Monemvasia, Hydra et Poros. Seul bémol : la magnifique mer Ionienne, avec ses îles montagneuses et densément boisées, serait alors hors de question. L’équipage hésite.
Mais Éole met fin à toutes ces réflexions. Le ciel s'assombrit peu à peu, et juste devant la baie de rêve de Lakka, à la pointe nord de Paxos, le vent s'endort. Il ne reste plus qu’à changer de cap, jeter l’ancre et profiter de la baie parfaitement abritée devant le petit village, des collines avec leur corniche rocheuse friable et des oliveraies. Nous quatre, Uwe, l’expert en bateaux, Jan, l’architecte, Heiko, le gourou de l’époxy, et moi, le journaliste, nous nous tenons dans le cockpit et admirons la vue sur la baie aux reflets turquoise. En route pour le canot, direction le restaurant « Stasinos », que je recommande vivement. Une bonne bouteille de vin de Santorin et un repas typiquement grec : trois ou quatre entrées et un ou deux plats principaux commandés, posés sur la table, et chacun se sert de tout. La frustration liée au tour du Péloponnèse avorté s’envole. « Siga, Siga » – doucement, doucement, ou « toujours avec calme », comme disent les Grecs. Nous y sommes.
Le vent se lève
Le lendemain matin, c'est une bruine qui nous accueille. Ce qui est inhabituel en ce mois de mai. La semaine précédente déjà, le temps était mauvais. Il s'avère qu'une dépression est littéralement collée au talon de la botte italienne et qu'elle déverse sans cesse, depuis des semaines, du mauvais temps et du vent sur la mer Ionienne. Plus tard, le météorologue de YACHT, le Dr Michael Sachweh, explique que cela est dû au changement climatique et au ralentissement du jet-stream qui en résulte. Alors qu’auparavant, les dépressions traversaient l’Italie en deux, voire trois jours au maximum, elles restent désormais parfois en place pendant des semaines, s’affaiblissent, se remplissent, puis s’intensifient à nouveau. C’est ainsi que se sont produites récemment les graves inondations en Émilie-Romagne. Et, finalement, en 2021, les inondations de la vallée de l’Ahr chez nous.
Mais le vent du sud est au moins de retour. Nous optons donc pour la solution la plus difficile : on enfile nos cirés, on relève nos cols et on quitte la baie. Puis, au large, à l'ouest de Paxos, nous mettons le cap au sud, au près. Le vent forcit, et à une vitesse de six ou sept nœuds, nous filons à toute allure, à hauteur maximale, devant Paxos, Antipaxos et Lefkada. Mais après 55 milles sous la pluie, la décision est prise : parcourir encore 160 milles marins dans ces conditions, avec le risque de subir des rafales de 50 nœuds venant directement de face, serait irresponsable. D’autant plus qu’il n’y a pas de ports sûrs où se réfugier dans le Péloponnèse.
Nous restons donc dans la région et mettons le cap sur Assos, sur la côte ouest de Céphalonie. C'est l'un de ces ports qui ne peuvent accueillir qu'une poignée de bateaux. Mais quand le vent souffle du sud, ce port est idéal, car il est totalement à l'abri du vent.
Troisième bateau à accoster, nous arrivons à la minuscule jetée parsemée de cailloux. Grâce à une longue amarre à l'arrière, le gouvernail est en sécurité – et nous aussi. Des nuages de plus en plus bas s'amoncellent, s'accrochent aux pentes escarpées de l'île et les enveloppent comme dans du coton. « C’est agréable de naviguer ici, en Écosse », commente Uwe, notre compagnon de bord et novice en matière de Grèce. « Mais ce paysage avec les montagnes, c’est spectaculaire ! » Un peu comme naviguer dans les Alpes, estime-t-il. Et en effet, juste devant et derrière le voilier, les rochers s’élèvent à pic. Le port est niché comme dans un cratère volcanique.
À l'abri dans le port de Vathi
Le lendemain matin, un coup d’œil à la météo nous le confirme : nous devons trouver un port sûr, car les rafales de tempête balayent également le centre de la mer Ionienne. Cap donc sur Vathi, sur l’île d’Ithaque. On y trouve quelques places d’amarrage sur la jetée, où les rafales soufflent sur les amarres arrière plutôt que latéralement sur l’ancre. En cas de tempête, cela peut entraîner le dérapage de nombreuses ancres, souvent la nuit selon la loi de Murphy, et personne n’a envie de ça. Ça semble être un bon plan. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le vent hurle pendant toute une journée. Nous en profitons pour faire le tour de l’île en voiture de location, nous attablons dans des cafés et discutons avec les habitants. Eux aussi disent que le temps est devenu plus imprévisible.
Puis enfin, le troisième jour vers midi : le soleil ! Les maisons du pittoresque village de Vathi resplendissent de couleurs pastel devant la paroi verdoyante de la montagne, le long de laquelle elles s’alignent en contournant doucement la baie. Le vent souffle toujours assez fort du sud, et le Comet, bien gonflé, a besoin d’être réduit. Comme nous n’avons plus besoin de naviguer au près vers le Péloponnèse, nous mettons le cap au largue vers Meganisi. Notre « Windforce » ne se fait pas prier et galope comme un cheval de course libéré à travers les rafales et les vagues. Le loch affiche une vitesse maximale de 10,4 nœuds.
Jan, Uwe et Heiko ont le sourire aux lèvres. C'est exactement ce qu'ils avaient imaginé. Le plaisir de la voile à l'état pur. Et comme ça va si vite et que ça ne demande aucun effort, nous contournons rapidement Meganisi et faisons escale à Vathi, le village de l'île, dans la minuscule marina Odyseas, impeccablement entretenue. Les 70 euros de droits d'amarrage sont toutefois une surprise : la mer Ionienne est généralement moins chère. Dans aucun autre port, nous ne payons plus de 20 à 30 euros pour notre yacht de 45 pieds.
« Quoi, encore Vathi ? », s'étonne l'équipage. Les Grecs seraient-ils à court de noms ? L'explication est simple : en grec, « Vathi » signifie tout simplement « baie profonde ». Ce nom convient parfaitement à cet immense archipel, et ce à plusieurs reprises. Il existe d'ailleurs dix localités portant ce nom dans tout le pays.
Nous flânons autour du petit port, où des pêcheurs sont encore en train de raccommoder leurs filets et où les restaurateurs nous saluent chaleureusement. Mais ces deux méga-yachts gigantesques ? On dirait presque qu’un porte-avions s’est échoué, estime du moins Jan, l’architecte chargé de l’esthétique. Les proportions ne collent tout simplement pas avec ce minuscule village et les autres bateaux.
Éole réserve une surprise
Le lendemain, Éole nous réserve une nouvelle surprise : le vent devrait enfin tourner vers sa direction estivale habituelle, c'est-à-dire le nord. Jusqu'à présent, le spinnaker était resté inutilisé dans la cale à voiles. Pourquoi ne pas tenter de mettre le cap sur la principale attraction de Zante, la célèbre Wreck Bay, comme point de virage au sud ? Cela représente plus de 50 milles, mais notre bateau est rapide.
Nous contournons ainsi Meganisi et empruntons le canal entre Céphalonie et Ithaque. Considéré comme un couloir de vent nord-sud, il fait honneur à son nom. Le départ est tranquille, puis nous naviguons à bonne allure au vent arrière vers le sud. Mais de nouvelles averses violentes nous obligent à faire escale à Sami. Cette localité, encore un peu endormie en mai, est un point de départ très prisé pour une excursion vers les grottes de Melessani. Nous nous contentons d’une bonne boulangerie. Nous demandons au boulanger pourquoi tant de tavernes et de magasins sont encore fermés début mai.
« C'est très simple : chez nous, les Grecs, on n'ouvre la saison que lorsque le temps s'y prête. Normalement, le coup d'envoi est donné le 1er mai, mais à cause de la tempête et de la pluie, beaucoup ont spontanément repoussé l'ouverture d'une semaine ! » C'est cette sérénité méditerranéenne qui nous manque. Car ils ont raison.
Mais le lendemain matin : un temps magnifique et une légère brise du nord. On hisse le spinnaker, et le bateau glisse à une vitesse de cinq à sept nœuds, comme par magie. Devant nous, une flottille quitte le port de Poros avec la même destination que nous. Nous rattrapons rapidement les derniers bateaux et fendons la flotte des « voiliers à voile roulante » comme s’ils étaient à l’arrêt.
Excursion vers l'épave de Zakynthos
Nous contournons la pointe nord de Zante. Heiko aperçoit une tortue assez grande qui nage près de la surface. Pas étonnant : le sud de Zante abrite la plus importante réserve de tortues de la Méditerranée. Un bref coup d’œil à ce magnifique animal : il ne faut pas s’en approcher trop longtemps, cela leur cause trop de stress.
Et voilà que nous entrons déjà dans la baie de Navagio. L'équipage admire la scène avec émerveillement. Derrière les eaux d'un turquoise éclatant, le cargo « Panagiotis », échoué en 1980, repose dans le sable, comme délicatement posé là. Il rouille tranquillement au pied de falaises verticales. Un spectacle surréaliste, mais aussi fascinant. À ce jour, on ne sait pas encore très bien comment il s’est retrouvé là. Jusqu’à présent, on a toujours dit qu’il s’agissait d’un navire de contrebande de cigarettes dont l’équipage s’était désisté, car les garde-côtes avaient eu vent de la cargaison et le poursuivaient. Le capitaine et l’équipage ont alors pris la fuite, et le navire, désormais sans commandant, s’est échoué.
Récemment, le capitaine, qui vit toujours à Céphalonie, a toutefois publié sa version des faits : selon lui, ils se seraient échoués à l'époque uniquement à cause d'une panne technique, et l'équipage aurait pu se mettre en sécurité. Lorsqu’il est retourné sur les lieux du naufrage avec la police quelques jours plus tard, le cargo avait déjà été pillé par des pilleurs de plage et l’équipement avait été démonté.
Par la suite, une grande partie de ces objets a été saisie chez des habitants de l’île. Le capitaine tente d’étayer tout cela à l’aide de dossiers judiciaires, mais ceux-ci sont incomplets. Peut-être aussi parce que le tribunal l’a sans doute condamné à assurer le renflouage du navire – ce qui aurait privé Zakynthos de son attraction touristique la plus importante aujourd’hui. Bref, cette histoire ne sera sans doute jamais tout à fait élucidée. Il est toutefois étrange que cet homme ne se manifeste qu’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, l’épave est une attraction formidable.
D'autres le savent aussi : cette baie attire les touristes comme un aimant. Nous jetons l'ancre, nous nous baignons, puis Heiko et Uwe nagent jusqu'à la plage pour examiner les vestiges du cargo. Mais voilà qu'arrive un bateau d'excursion local, et le capitaine nous avertit : « Vous n’avez plus le droit de jeter l’ancre ici ni de débarquer. À cause d’un glissement de terrain qui a blessé des touristes, la plage est fermée cette année ! On ne peut plus entrer dans la baie que brièvement, juste pour jeter un coup d’œil. »
Cela se confirme d'ailleurs par la suite. Les autorités souhaitent étudier les mesures permettant de sécuriser ces pentes abruptes. Cela risque d'être assez compliqué, compte tenu des parois verticales de 200 mètres de haut.
Le joyau de la région
La vue nous suffit ; de toute façon, la baie n'est pas sûre pour passer la nuit, car elle est bien trop profonde et rocailleuse. Nous mettons donc le cap sur la côte nord-est de Zante, vers la baie d'Agios Nikolaos. Derrière une île au large se trouve un petit port d’où partent les bateaux d’excursion vers Wreck Bay. Les yachts peuvent s’amarrer à une jetée, mais un homme à bord d’un semi-rigide nous propose l’une des quatre bouées situées devant une petite taverne. En un clin d’œil, il enfile nos amarres. En nous baignant, nous constatons que des blocs de béton posés au fond garantissent une bonne stabilité. Bien sûr, en contrepartie, nous nous retrouvons plus tard à la taverne. Avec vue sur le bateau et la baie, nous profitons du soleil couchant.
Aussi rapide que soit notre bateau, il est temps de reprendre le chemin du retour vers Corfou. Nous mettons donc le cap vers le nord, en direction d’un autre lieu incontournable de la région : Fiskardo, sur l’île de Céphalonie. C’est peut-être le plus beau village de toute l’île. En tout cas, l’un des rares à ne pas avoir été détruit lors du grand tremblement de terre de 1953. À l’époque, l’île avait été dévastée : près de 1 000 personnes avaient perdu la vie, de nombreux villages n’avaient pas été reconstruits et les habitants avaient tourné le dos à l’île.
Mais Fiskardo est resté et reste depuis lors un joyau de la région. J'y suis venu des dizaines de fois, à chaque fois avec des compagnons de navigation différents, et tous ont toujours été enchantés. Cette fois-ci encore. Jan, Heiko et Uwe sont d’accord : c’est un rêve insulaire, surtout le soir, quand les maisons aux couleurs pastel brillent encore à la lumière du soleil, que les équipages sont assis dans les cafés et les restaurants derrière leurs voiliers et bavardent, et que les touristes en tenue de soirée flânent le long du port.
La diversité de la mer Ionienne
C'est là toute la force de la mer Ionienne : la prochaine destination phare n'est jamais qu'à deux pas, le vent est généralement doux et prévisible, et la nature y est luxuriante grâce aux abondantes précipitations hivernales. Partout poussent des citronniers, des limoniers, des bougainvilliers, des arbustes à fleurs en forme de chapeau haut-de-forme, des arbres à trompettes et des figuiers. La diversité est débordante. Un territoire pour les épicuriens. Il n’est pas nécessaire de parcourir des milles à la voile, et d’une certaine manière, cela ne serait pas approprié. Ceux qui recherchent l’action doivent se rendre en mer Égée.
Et c'est ainsi que nous laissons nous aussi la mer Ionienne panser la petite cicatrice de l'échec dans notre cœur et que nous nous adonnons, les jours suivants, à un « island hopping » raffiné, comme on les aime. Nous jetons l'ancre devant le décor montagneux de Kalamos. Nous nous baignons au large de minuscules îlots sur la côte est d’Ithaque, qui regorge de superbes mouillages comme Pera Pegadi ou près de Kioni. Nous mettons le cap sur le port de Gaios, à Paxos, qui ressemble à un fjord. On ne s’ennuie jamais, même si je suis déjà venu ici tant de fois.
Lorsque nous entrons dans le port de Gouvia, nous ressentons tout de même un petit pincement au cœur : au fond, nous ne voulions pas revoir ce port. Plus tard, nous retrouvons la propriétaire, Andrea, et son mari Ulli sur le ponton. « Ne vous inquiétez pas, les gars, on fera le tour du Péloponnèse la prochaine fois ! » Trinquons avec un ouzo ! Ou plutôt non, nous préférons opter pour un Assyrtiko de Santorin accompagné d’un dîner dans la magnifique vieille ville de Corfou. Et celle-ci constitue un cadre plus que digne pour clôturer en beauté cette croisière.
Les plus beaux ports et criques de la région
Informations sur le secteur
Comment s'y rendre
Vol direct vers Corfou ou Leucade (Preveza). Si vous souhaitez partir directement depuis la zone de navigation, optez pour Leucade, une destination idéale même pour une semaine. Si vous disposez de plus de temps ou si les longues étapes ne vous font pas peur, partez de Corfou. L'agence de voyages Flights and More KT-Reisedienst de Christian Lambert, à Nuremberg, fournit d'excellents conseils. Elle est depuis des années un spécialiste reconnu des besoins et des demandes parfois complexes des équipages de bateaux de location à travers le monde : TÉLÉPHONE 0911/486 45 85, WWW.FLIGHTS-AND-MORE.COM
Charte
Nous avons navigué à bord d'un Comet 45 S de la flotte de location d'Odysseus Yachting. Ce voilier de croisière-course est réservé aux navigateurs expérimentés. Coût : de 2 900 à 6 400 euros selon la saison. Il existe par ailleurs de nombreuses flottes au départ de Corfou, Lefkada ou Palairos. Informations et réservations :WWW.BARBERA-YACHTING.DE
Vent et temps
En été, le vent souffle du nord-ouest à l'ouest ; il se renforce au fil de la journée pour atteindre 3 à 4 Bft. Vers 18 heures, il retombe. Au printemps et en automne, les vents dominants soufflent du sud-ouest au sud-est, entrecoupés de périodes de calme parfois prolongées. À partir de la mi-septembre et au printemps jusqu'au début du mois de mai, les dépressions apportent parfois des tempêtes.
Ports et mouillages
Quelques ports de plaisance proposant des services complets (Corfou, Leucade, Préveza, Meganisi), sinon des ports urbains plus modestes. Amarrage à l'aide d'une ancre à l'avant et de cordages à l'arrière. Eau et électricité sur place, rarement des sanitaires. Droits de port très modestes, de l'ordre de 20 à 30 euros pour un bateau de 45 pieds.
Ouvrages et cartes marines
A. Fritsch : « Guide de location de bateaux dans la mer Ionienne, de Corfou à Zante », Éditions Maritim, 26,90 euros. Cet ouvrage pratique présente les destinations incontournables et propose des suggestions d'itinéraires. Autre option : l’ouvrage imposant de 643 pages « Côtes grecques » de R. et L. Heikell, au prix de 69,90 euros, delius-klasing.de. Cartes : « Greece G11 et 12 » d'Imray et « Greece Sea Guide III » d'Eagle Ray.
Destination d'excursion : la résidence d'été de Sissi
Si vous avez envie d'un peu de culture, vous pouvez visiter à Corfou le palais d'été de l'impératrice autrichienne Élisabeth, dite « Sissi ». Ce bâtiment perché en hauteur, offrant une vue imprenable sur la mer et l’île, avec sa superbe colonnade et ses statues, est un incontournable touristique. Les plaisanciers font escale sur la côte est de Corfou, au large du village de Benitses, qui dispose d’une petite marina. Il suffit d’y trouver une place ou de jeter l’ancre. Il faut ensuite compter environ deux kilomètres à pied jusqu’au palais, l’« Achilleion ». Vous pouvez également prendre un taxi. L’impératrice était une fervente admiratrice de Corfou et a baptisé cette demeure du nom du légendaire guerrier Achille. Ce somptueux palais, qui abrite des objets personnels et un mobilier d’époque ainsi qu’un grand jardin, vaut le détour. Il est fermé depuis octobre 2022 en raison de travaux de rénovation ; avant de vous y rendre, vérifiez s’il a rouvert ses portes : WWW.ACHILLION-CORFU.GR
Destination d'excursion : grotte avec un lac
Si vous avez envie d'une excursion à terre, vous pouvez vous rendre aux grottes de Melessani depuis Sami ou Effimia en taxi ou en scooter de location : il s'agit d'un lac souterrain situé dans une grotte dont le plafond s'est effondré. Allez-y vers midi : à ce moment-là, le soleil pénètre à l'intérieur et le lac brille d'un bleu profond ! On traverse la grotte en barque. Ces petites balades en scooter ou en voiture de location sont également très agréables pour explorer les îles ; depuis les montagnes, on profite d’une vue imprenable sur la région !
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Andreas Fritsch
Rédacteur Voyage