Voyage en Grèce: Grèce - croisière pittoresque avec détours en mer Ionienne
Andreas Fritsch
· 23.07.2023
Dans cet article :
Le dieu du vent Aeolus nous offre une journée : au départ de Corfou, le soleil brille et le vent souffle légèrement du sud. Certes, ce n'est pas l'idéal quand on a l'intention de parcourir près de 200 miles nautiques avec un cap d'environ 160 degrés pour faire le tour du Péloponnèse en direction d'Athènes en venant de la mer Ionienne. Mais nous ne devons pas non plus nous contenter d'un bateau charter 08/15. Notre amie Andrea nous a laissé son Comet 45 S pour cette croisière aller-simple. Avec son mari Ulli, elle veut ensuite ramener tranquillement le bateau d'Athènes à Corfou.
Le Comet se révèle être une véritable bombe. Alors que nous mettons le bateau dans le vent et que nous affalons la grand-voile, une voile laminée de grande qualité et d'un prix exorbitant glisse sur le mât noir en fibre de carbone, lattée bien sûr, sur des glissières à roulement à billes. Ensuite, un laminé identique se déroule à l'avant. Pour les navigateurs qui naviguent habituellement sur des yachts de location normaux avec des voiles à enrouleur, c'est sacrément sexy. Le tendeur de pataras hydraulique est encore un peu sous pression, puis le co-marinier Uwe dirige le Comet vers le vent léger. Les voiles du cruiser/racer sont impeccables dans leur profil, le bateau part en direction du sud. Alors que les yachts charters autour de nous font déjà chauffer le diesel, nous glissons à quatre ou cinq nœuds. Un rêve.
Cap sur le premier doigt du Péloponnèse
Nous commençons à calculer : passer simplement jusqu'au cap Maléas, le premier doigt du Péloponnèse, avant de fortes pluies et ensuite 50 nœuds de vent pendant deux ou trois jours ? C'est malheureusement ce que prévoit la météo. La tentation est grande. D'autant que : le Péloponnèse, c'est la Grèce comme il y a 20 ans : peu de bateaux, un paysage sauvage, peu de tourisme, des villages rustiques avec des tours à la place des maisons dans la région de Mani. Et ensuite, plonger dans le bleu profond de la mer Égée avec ses îles arides et ocres et ses destinations fantastiques comme Monemvasia, Hydra et Poros. Seul hic : la magnifique mer Ionienne avec ses îles montagneuses et densément végétalisées tomberait alors à plat. L'équipage hésite.
Mais Éole met fin à toutes ses réflexions. Le temps se couvre lentement, le vent s'endort juste devant la baie de rêve de Lakka, à la pointe nord de Paxos. Il faut donc virer de bord, jeter l'ancre et profiter de la baie parfaitement protégée devant le petit village, les collines avec leur bord rocheux fragile et les plantations d'oliviers. Nous quatre, Uwe, l'expert en yachts, Jan, l'architecte, Heiko, le gourou de l'époxy, et moi, le journaliste, sommes dans le cockpit et admirons la vue sur la baie aux reflets turquoise. Direction l'annexe et le restaurant recommandé "Stasinos". Une bonne bouteille de vin de Santorin et un repas typiquement grec : trois ou quatre entrées et un ou deux plats principaux commandés, posés sur la table, et chacun se sert de tout. La frustration d'avoir raté le tour du Péloponnèse s'évapore. "Siga, Siga" - doucement, doucement ou toujours avec calme, comme disent les Grecs. Arrivée.
Le vent se lève
Le lendemain matin, nous sommes accueillis par de la bruine. C'est inhabituel en mai. La semaine précédente, le temps était déjà mauvais. Il s'avère qu'une dépression s'est littéralement collée sur le crochet de la botte italienne, amenant sans cesse du mauvais temps et du vent dans la mer Ionienne pendant des semaines. Plus tard, le météorologue de YACHT Michael Sachweh explique que cela est dû au changement climatique et au ralentissement du jet stream qui en résulte. Alors qu'auparavant les dépressions traversaient l'Italie en deux ou trois jours maximum, elles restent désormais parfois des semaines sur place, s'affaiblissent, se remplissent, se creusent à nouveau. C'est ainsi que sont apparues récemment les graves inondations en Émilie-Romagne. Et finalement, en 2021, les inondations de la vallée de l'Ahr chez nous.
Mais au moins, le vent du sud est revenu. Nous optons donc pour la variante dure : mettre le ciré, relever le col et sortir de la baie. Puis à l'extérieur, à l'ouest de Paxos, nous mettons le cap au sud, haut dans le vent. Celui-ci se renforce et, à six ou sept nœuds de vitesse, nous dépassons Paxos, Antipaxos et Lefkas à une altitude maximale. Mais après 55 milles sous la pluie, la décision est prise : Gagner encore 160 milles de cette manière, avec le risque de subir des rafales de 50 nœuds venant directement de l'avant, serait irresponsable. D'autant plus qu'il n'y a pas de port sûr pour se réfugier dans le Péloponnèse.
Nous restons donc dans le secteur et tournons vers Assos, sur le côté ouest de Céphalonie. Un de ces ports qui ne peut accueillir qu'une poignée de bateaux. Mais par vent du sud, le port est parfait car il est totalement protégé du vent.
Nous sommes le troisième bateau à arriver à la minuscule jetée parsemée de pierres. Avec une longue amarre à terre à l'arrière, le gouvernail est sûr - et nous aussi. Des nuages de plus en plus bas s'amoncellent, s'accrochent aux pentes abruptes de l'île et les enveloppent comme dans de la ouate. "C'est beau de naviguer ici en Écosse", commente Uwe, le co-navigateur qui a fait ses classes en Grèce. "Mais le paysage avec les montagnes, spectaculaire !" Un peu comme naviguer dans les Alpes, pense-t-il. Et c'est vrai, juste devant et derrière le yacht, les rochers s'élèvent à pic. Le port est niché comme dans le cratère d'un volcan.
Protection dans le port de Vathi
Le lendemain matin, en regardant la météo, il est clair que nous devons trouver un port sûr, les rafales de vent se déplacent aussi sur la mer Ionienne centrale. En route donc pour Vathi, sur l'île d'Ithaque. Là-bas, il y a quelques mouillages sur la jetée, où les rafales soufflent sur les lignes de poupe au lieu de souffler latéralement sur l'ancre. En cas de tempête, cela peut entraîner la levée de nombreuses ancres, volontiers la nuit selon la loi de Murphy, et personne n'en a besoin. Cela ressemble à un plan. Pensé, fait. Le vent hurle pendant une journée. Nous en profitons pour faire un tour de l'île en voiture de location, nous asseoir dans les cafés et discuter avec les locaux. Eux aussi disent que le temps est devenu plus imprévisible.
Et puis enfin, le troisième jour vers midi : le soleil ! Les couleurs pastel des maisons du pittoresque village de Vathi s'illuminent devant le mur vert de la montagne, le long duquel elles s'alignent en douceur autour de la baie. Le vent souffle toujours très fort du sud, le Comet bien équipé doit être pris. Comme nous n'avons plus besoin de remonter au vent jusqu'au Péloponnèse, nous virons au largue vers Meganisi. Notre "Windforce" ne se fait pas prier et galope comme un cheval de course lâché dans les rafales et les vagues. La vitesse maximale affichée est de 10,4 nœuds.
Le sourire de Jan, Uwe et Heiko se renforce. C'est ainsi qu'ils l'avaient imaginé. Le plaisir de naviguer à l'état pur. Et comme c'est rapide et sans effort, nous faisons un tour à Meganisi et nous nous arrêtons dans l'île de Vathi, dans la minuscule marina Odyseas, impeccablement entretenue. 70 euros de frais d'amarrage sont toutefois une surprise, la mer Ionienne est habituellement moins chère. Dans aucun autre port, nous ne payons plus de 20 à 30 euros pour notre yacht de 45 pieds.
"Comment, encore Vathi ?", s'étonne l'équipage. Les Grecs sont-ils à court de noms ? L'explication est simple : en grec, Vathi signifie simplement "baie profonde". Cela ne convient pas qu'une seule fois dans cet immense territoire insulaire. En conséquence, il existe dix lieux portant ce nom dans tout le pays.
Nous flânons autour du petit port, où des pêcheurs réparent encore leurs filets, où les restaurateurs nous saluent amicalement. Mais les deux méga-yachts géants ? D'une certaine manière, on dirait qu'un porte-avions s'est échoué, c'est du moins l'avis de Jan, responsable de l'esthétique en tant qu'architecte. Les proportions ne sont tout simplement pas correctes par rapport au minuscule village et aux autres bateaux.
Aeolus apporte une surprise
Le lendemain, Aeolus nous réserve une nouvelle surprise : le vent devrait enfin s'orienter dans la direction habituelle de l'été : Nord. Jusqu'à présent, le spi est resté inutilisé dans le coffre. Pourquoi ne pas essayer de naviguer jusqu'à l'attraction principale de Zakynthos, la fameuse Wreck Bay, comme point de virage vers le sud ? Cela fait plus de 50 milles, mais notre bateau est rapide.
Et c'est ainsi que nous faisons le tour de Meganisi et entrons dans le canal entre Céphalonie et Ithaque. Il est considéré comme une buse de vent nord-sud et fait honneur à son nom. Nous naviguons d'abord légèrement, puis à bonne allure vers le sud. Mais de violentes averses nous arrêtent à Sami. Cette localité encore un peu endormie en mai est un point de départ apprécié pour une excursion vers les grottes de Melessani. Un bon boulanger nous suffit. Nous lui demandons pourquoi tant de tavernes et de magasins sont encore fermés au début du mois de mai.
"C'est très simple, nous, les Grecs, n'ouvrons la saison que lorsque le temps s'y prête. Normalement, le coup d'envoi est donné le 1er mai, mais à cause de la tempête et de la pluie, beaucoup ont spontanément repoussé d'une semaine !" C'est cette sérénité méditerranéenne qui nous manque. Car : ils ont raison.
Mais le lendemain matin, le temps est au beau fixe et la brise du nord est légère. Le spi monte, le bateau fait une belle glisse de cinq à sept nœuds à partir de ce qui semble être rien. Devant nous, une flottille part du port de Poros avec la même destination que nous. Nous rejoignons rapidement les derniers bateaux et labourons le champ des "voiliers à roulettes" comme s'ils étaient à l'arrêt.
Détour par l'épave d'un bateau à Zakynthos
Nous contournons la pointe nord de Zakynthos. Heiko aperçoit une tortue assez grande qui barbote à la surface. Pas étonnant, Zakynthos abrite au sud le plus important sanctuaire de tortues de la Méditerranée. Un bref coup d'œil à ce bel animal, il ne faut pas les approcher trop longtemps, cela cause trop de stress aux animaux.
Et puis, nous tournons déjà dans la baie de Navagio. L'équipage s'émerveille avec respect. Derrière l'eau turquoise claire, le cargo "Panagiotis", échoué en 1980, gît dans le sable, comme drapé avec précaution. Il rouille en silence devant des parois rocheuses verticales. Un spectacle surréaliste, mais aussi captivant. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien comment il a atterri là. Jusqu'à présent, on a toujours dit qu'il s'agissait d'un navire de contrebande de cigarettes que l'équipage avait abandonné à lui-même parce que les garde-côtes avaient eu vent de la cargaison et l'avaient poursuivi. Le capitaine et l'équipage ont alors pris la fuite et le navire sans pilote s'est échoué.
Mais récemment, le capitaine, qui vit toujours à Céphalonie, a publié sa version des faits : selon lui, ils n'étaient alors échoués qu'en raison d'une panne technique, l'équipage s'étant sauvé. Lorsqu'il est retourné sur les lieux du naufrage avec la police quelques jours plus tard, le cargo avait déjà été pillé par des voleurs de plage et l'équipement avait été démonté.
Plus tard, une grande partie a été confisquée aux habitants. Le capitaine tente de prouver tout cela par des documents judiciaires, mais ceux-ci ne sont pas complets. Peut-être aussi parce que le tribunal lui a probablement ordonné de veiller au sauvetage du bateau - ce qui aurait aujourd'hui privé Zakynthos de sa principale attraction touristique. Bref, l'histoire ne sera sans doute jamais complètement éclaircie. Il est toutefois étrange que l'homme ne s'exprime que maintenant. Quoi qu'il en soit, l'épave est une attraction formidable.
D'autres le savent aussi, la baie est un aimant à touristes. Nous jetons l'ancre, nous nous baignons, Heiko et Uwe nagent jusqu'à la plage et regardent les restes du cargo. Mais un bateau d'excursion local arrive et le capitaine nous avertit : "Vous ne pouvez plus jeter l'ancre ni débarquer ici. En raison d'un glissement de terrain qui a blessé des touristes, la plage est fermée cette année ! On ne peut plus aller dans la baie que pour regarder brièvement".
En fait, cela se confirme par la suite. Les autorités veulent étudier les mesures à prendre pour sécuriser les pentes abruptes. Cela risque d'être assez compliqué, compte tenu des 200 mètres de falaises qui s'élèvent à la verticale.
Le joyau de la région
La vue nous suffit, la baie n'est de toute façon pas sûre pour passer la nuit, car elle est bien trop profonde et rocailleuse. Nous nous dirigeons donc vers le nord-est de Zakynthos, dans la baie d'Agios Nikolaos. Derrière une île se trouve un petit port d'où partent les bateaux d'excursion vers Wreck Bay. Les yachts peuvent s'amarrer à une jetée, mais un homme en rib nous propose une des quatre bouées devant une petite taverne. Il enfile rapidement nos amarres. En se baignant, il s'avère que des blocs de béton officiels en bas du fond promettent une bonne tenue. Bien sûr, en contrepartie, nous nous posons plus tard dans la taverne. Nous profitons du soleil couchant avec vue sur le bateau et la baie.
Aussi rapide que soit notre bateau, nous devons peu à peu prendre le chemin du retour vers Corfou. Et c'est ainsi que nous nous dirigeons vers le nord, vers un autre point fort de la région : Fiskardo, sur l'île de Céphalonie. Peut-être le plus beau village de toute l'île. En tout cas, l'un des rares à ne pas avoir été détruit lors du grand tremblement de terre de 1953. A l'époque, l'île a été dévastée, près de 1.000 personnes sont mortes, de nombreux villages n'ont pas été reconstruits et les habitants ont tourné le dos à l'île.
Mais Fiskardo est resté et est depuis un joyau de la région. J'y suis retourné des dizaines de fois, à chaque fois avec d'autres compagnons de voyage, et tout le monde était toujours aussi enthousiaste. Cette fois aussi. Jan, Heiko et Uwe sont unanimes : c'est une île de rêve, surtout le soir, lorsque les maisons aux couleurs pastel brillent encore sous les rayons du soleil, que les équipages sont assis dans les cafés et les restaurants derrière leurs yachts et qu'ils bavardent, que les touristes flânent en tenue de soirée le long du port.
Diversité en mer Ionienne
C'est la force de la mer Ionienne : il n'y a toujours qu'un saut de puce jusqu'à la prochaine destination phare, le vent est généralement doux et prévisible, la nature est luxuriante car il pleut beaucoup en hiver. Partout poussent des citronniers et des limoniers, des bougainvilliers, des buissons cylindriques, des trompettes, des figuiers. La diversité est exubérante. Un territoire pour les épicuriens. La course aux kilomètres est inutile et, d'une certaine manière, inappropriée. Ceux qui veulent de l'action doivent se rendre en mer Égée.
Nous laissons donc la mer Ionienne guérir la petite cicatrice de l'échec dans notre cœur et passons les prochains jours à faire du "Island Hopping". Mouillage devant le décor montagneux de Kalamos. Baignade devant de minuscules îlots sur la côte est d'Ithaque avec de nombreux mouillages magnifiques comme Pera Pegadi ou près de Kioni. Nous mettrons le cap sur le port en forme de fjord de Gaios sur Paxos. On ne s'ennuie pas et on ne s'ennuiera pas, même si je suis déjà venu ici de nombreuses fois.
Lorsque nous entrons dans Gouvia, notre cœur se serre encore une fois, car nous ne voulions pas vraiment revoir le port. Plus tard, nous rencontrons la propriétaire Andrea et son mari Ulli sur le ponton. "Ne vous inquiétez pas, les gars, on fera le Péloponnèse la prochaine fois !" Un ouzo à la santé ! Ou non, nous préférons nous mettre d'accord sur un Assyrtiko de Santorin, avec un dîner dans la magnifique vieille ville de Corfou. Et pour terminer la croisière en beauté, c'est un décor plus que digne.
Les plus beaux ports et baies de la région
Infos sur le territoire
Arrivée
Vol direct pour Corfou ou Lefkas (Preveza). Ceux qui veulent partir directement dans la zone de navigation prennent Lefkas, idéal aussi pour une semaine. Ceux qui ont plus de temps ou qui n'ont rien contre les longs trajets décollent de Corfou. L'agence de vol Flights and More KT-Reisedienst de Christian Lambert à Nuremberg, spécialiste reconnu depuis des années pour les besoins et les souhaits parfois compliqués des équipages de charters dans le monde entier, donne d'excellents conseils : TELEPHONE 0911/486 45 85, WWW.FLIGHTS-AND-MORE.COM
Charte
Nous avons navigué avec un Comet 45 S dans la flotte de location d'Odysseus Yachting. Le Cruiser/Racer est réservé aux navigateurs expérimentés. Coût : 2.900 à 6.400 euros selon la saison. Alternativement, il existe de nombreuses flottes au départ de Corfou, Lefkas ou Palairos. Infos et réservations : WWW.BARBERA-YACHTING.DE
Vent et météo
En été, vent du nord-ouest à l'ouest, qui se lève pendant la journée et atteint 3 à 4 Bft. Vers 18 heures, il s'assoupit à nouveau. Au printemps et en automne, les vents de sud-ouest à sud-est dominent, entrecoupés de longues périodes de calme. À partir de la mi-septembre et au printemps jusqu'au début du mois de mai, des dépressions apportent des tempêtes partielles.
Ports & mouillages
Quelques marinas à service complet (Corfou, Lefkas, Preveza, Meganisi), sinon des ports urbains plus simples. Amarrage avec ancre d'étrave et lignes de poupe. Eau et électricité sur place, rarement des sanitaires. Frais de port très faibles, autour de 20 à 30 euros pour un bateau de 45 pieds.
Littérature & cartes marines
A. Fritsch : "Charterführer Ionisches Meer von Korfu bis Zakynthos", Edition Maritim, 26,90 euros. Ce livre pratique indique les meilleures destinations et recommande des itinéraires. Autre alternative : le lourd ouvrage de 643 pages "Griechische Küsten" de R. et L. Heikell pour 69,90 euros, delius-klasing.de. Cartes : de Imray "Greece G11 et 12" et de Eagle Ray "Greece Sea Guide III".
But de l'excursion : la résidence d'été de Sissi
Si vous avez envie d'un peu de culture, vous pouvez visiter à Corfou le palais d'été de l'impératrice autrichienne Elisabeth "Sissi". Le bâtiment situé en hauteur, avec sa vue fantastique sur la mer et l'île, son magnifique portique et ses statues, est un point fort touristique. Les plaisanciers s'arrêtent sur la côte est de Corfou, devant le village de Benitses et sa petite marina. Ils peuvent y chercher une place ou jeter l'ancre. Le palais, l'"Achilleion", est à environ deux kilomètres à pied. Autre possibilité : prendre un taxi. L'impératrice était une fervente admiratrice de Corfou et a donné au bâtiment le nom du combattant légendaire Achille. Le somptueux palais, avec ses ustensiles et son mobilier privés, ainsi que son grand jardin, vaut la peine d'être vu. Depuis octobre 2022, il est fermé pour travaux de rénovation. Avant de venir, vérifiez s'il est à nouveau ouvert : WWW.ACHILLION-CORFU.GR
Destination : grotte avec lac
Si vous avez envie d'une excursion à terre, vous pouvez partir de Sami ou d'Effimia en taxi ou en mobylette de location pour aller voir les grottes de Melessani : un lac souterrain dans une grotte dont le toit s'est effondré. Il faut s'y rendre vers midi, lorsque le soleil brille en haut et que le lac est d'un bleu profond ! On fait le tour de la grotte en barque. De telles excursions en mobylette ou en voiture de location sont également intéressantes pour explorer les îles, et les montagnes offrent une vue magnifique sur le territoire !
