La Grèce secrète: Le bassin de croisière des Sporades - "Mamma Mia" en grec
L'approche de la petite île est spectaculaire. En raison de la mini-piste bordée aux deux extrémités par la mer Égée, le pilote se pose aussi bas que s'il voulait raser les cliquetis des voiliers qui entrent et sortent. S'ensuit un assourdissant freinage d'urgence qui fait brusquement monter le taux d'adrénaline. Mais tout va bien. L'instant d'après, un "Welcome to Skiathos !" rassurant retentit de la bouche de l'hôtesse de l'air. En taxi, il ne faut ensuite que quelques minutes pour rejoindre le port de l'île du même nom, qui constitue le centre touristique des Sporades. C'est là que se trouve la base de location, sous la forme d'un vieux ponton flottant, où sont également amarrés quelques bateaux de pêche.
En haute saison, la vie nocturne bat son plein tout autour du port, grâce aux nombreux bars, restaurants et clubs, et le niveau sonore ne diminue pas jusqu'au matin. De nombreux équipages prennent donc rapidement la fuite. En revanche, en basse saison, le calme règne et une promenade dans la partie sud de la vieille ville avec ses ruelles tortueuses a tout son charme.
C'est ici qu'a été tourné le film "Mamma Mia !
Mamma Mia !", la comédie musicale culte avec les tubes du groupe suédois Abba, est omniprésente, que ce soit dans le programme permanent du cinéma en plein air ou en tant que nom donné à la boulangerie locale. La raison : la pièce de théâtre a été adaptée au cinéma à Skiathos et sur l'île voisine de Skopelos, avec une troupe de stars dans des criques de rêve. Nous voulons aussi voir ces dernières. Levons l'ancre !
Grâce à l'effet de la tuyère, notre Bavaria C42 traverse à huit nœuds le Steno Skopelou, le profond détroit entre Skiathos et Skopelos. En été, on n'a pas besoin de la tuyère, car le meltemi est fort. Mais en automne, le vent du nord diminue nettement et ne dépasse plus que rarement les 4 Beaufort. Il faut plutôt s'attendre à des jours de calme plat.
À midi, l'ancre tombe dans la baie densément boisée au sud du port de pêche d'Agnontas sur Skopelos. Il y a bien une jetée rustique pour s'amarrer, mais le vent du nord-ouest y provoque une houle désagréable. Au lieu de cela, on met l'annexe à l'eau pour accoster sur la plage devant les tavernes. La vue sur la baie et le bateau permet d'apprécier la première descente en toute décontraction autour d'une boisson fraîche.
La vallée de la folie musicale
Le soir, nous commençons par découvrir le charmant sud de l'île, puis nous traversons le passage ouest de la Steno Alonnisou. Là, des falaises abruptes surgissent presque à la verticale de la mer - impressionnant ! Dans le port bien protégé de la ville de Skopelos, nous sommes ensuite amarrés au milieu d'une flottille joyeuse d'équipages de charters roumains, dont les membres portent tous des T-shirts roses.
Ils nous informent que les cartes à puce pour le courant de quai sont en vente au mini-marché "Puesto" tout proche. Juste à côté, sous un grand platane, se trouve le bar-lounge "Lethe Bohemian", qui semble attirer magiquement les plaisanciers avec son mélange de joyeux gazouillis d'oiseaux et de musique détendue. Rien d'étonnant à cela, les boissons sont formidables et l'ambiance du port est fantastique. Mais attention, les prix sont élevés !
De retour à bord, une autre expérience sonore nous attend : musique live traditionnelle, reggae, pop et bossa nova forment un chant babylonien qui se répand sur l'eau depuis les différents établissements. "C'est la vallée de la folie musicale", commente sèchement le co-navigateur Hajø en offrant une autre tournée d'ouzo.
L'hospitalité chaleureuse des Grecs est difficile à surpasser, même à la fin d'une longue saison".
Skopelos, la perle des Sporades
Même en plein jour, la ville est à la hauteur de sa réputation de perle des Sporades. Plus on monte dans les ruelles escarpées, plus le calme s'installe. Comme de nombreux chemins sont impraticables pour les voitures, certains services, comme le ramassage des ordures, sont aujourd'hui encore effectués à dos d'âne. Les maisons blanchies à la chaux sont décorées d'orangers, de vignes ou de lauriers-roses et flanquées de chats ronronnants. L'église Panagitsa de Pyrgos, perchée sur un rocher depuis 1660, offre un beau panorama sur le port et la plage rocailleuse de la ville.
Pour une excursion vers des plages bien plus belles ou vers le lieu de pèlerinage de tous les fans de "Mamma Mia !", la chapelle Agios Ioannis au nord de l'île, il vaut la peine de louer une mobylette ou une voiture. Nous restons cependant en ville et visitons l'exposition unique de maquettes de bateaux de la famille Bountalas (voir à gauche).
Le lendemain matin, le vent souffle du nord-est, ce qui n'est pas inhabituel mais qui, compte tenu de notre itinéraire prévu, signifie vent de face. Comme les prévisions météorologiques indiquent que ce sera le dernier jour de navigation avec du vent, nous décidons de faire un détour par l'île de Skantzoura, située à l'est. Comme certaines autres îles, elle se trouve dans le parc national. Il est interdit d'y jeter l'ancre pour la nuit. Mais Skantzoura est une bonne escale pour la prochaine étape vers le nord.
"Entre les îles vertes et densément boisées, la mer sent agréablement les pins, les cyprès et les pins".
Des eaux claires et bleues dans des mouillages pittoresques
Après 18 miles nautiques détendus sur tribord avant, nous atteignons l'île et découvrons une baie étroite tout au sud. Comme nous ne voulons que plonger brièvement dans l'eau, seule l'ancre tombe et l'amarre de terre, sinon obligatoire, reste dans le coffre de bâbord. La véritable beauté de cette baie ne se révèle que dans la perspective d'un drone : l'eau turquoise et cristalline pénètre comme un dard dans le paysage rocheux vert et dense.
Après la deuxième étape du jour d'à peine 20 miles nautiques et le dernier vent, notre "Silver VII" entre finalement dans la baie sud-ouest de l'île dite des chèvres, Kyra Panagia. "C'est de mieux en mieux", s'enthousiasme l'équipage à l'unanimité après une journée de navigation bien remplie. La vaste baie compte plusieurs bons mouillages, mais ils sont sensibles à la houle lorsque les vents viennent des quadrants ouest. Nous optons pour une place au nord, qui est en outre protégée par un îlot situé au large. Ici aussi, l'eau est claire et les nuances de bleu sont magnifiques. Et plus encore : nous avons la place pour nous tout seuls !
Seul Olli a l'air un peu triste, sachant que les jours restants ne peuvent se faire qu'au moteur. "Au moins, nous épargnerons les voiles", s'exclame-t-il avant de sauter à l'eau en poussant un grand cri. La plongée avec tuba permet de découvrir des poissons de toutes les couleurs. Mais attention : à côté des oursins épineux, on rencontre parfois aussi des vers à soie de feu barbus, dont les soies sont toxiques et peuvent provoquer des douleurs pendant plusieurs jours.
L'accès à Pelagonisi n'est autorisé que pour la visite du monastère.
Pelagonisi, comme on appelle aussi l'île d'origine, n'est plus accessible aux touristes. Une exception est la visite du monastère situé en hauteur, auquel on accède par un escalier en partie raide depuis la petite baie de Monastiri. Même si le moine n'ouvre pas ses portes, la montée le long des oliviers et du maquis est récompensée par une vue magnifique.
La meilleure protection contre le vent et les vagues est offerte par la baie presque entièrement fermée de Planitis, au nord, que l'on aborde par une entrée en forme de tuyau. Les amateurs de snorkeling n'y trouveront pas leur compte ; le bon fond d'ancrage semble avoir payé son tribut et donne malheureusement l'impression d'être mort. Nous pouvons tout de même observer le ciel étoilé sans être dérangés et profiter du calme. Les seules personnes qui ont encore quelque chose à se reprocher sont les chèvres sauvages.
Des milliers d'épaves comme attraction de plongée
De retour à la civilisation, nous nous dirigeons vers le petit port de pêche de Steni Vala sur Alonnisos. Comme les places d'amarrage sont rares et que les restaurants ont une bonne réputation, il vaut la peine d'arriver tôt. Il faut faire attention en s'amarrant à l'arrière de la jetée, car il y a des pierres et le fond monte rapidement. Nous sommes aidés par le propriétaire de la supérette, Kostas Mavrikis, qui est également plongeur et expert en matière d'épaves dans les Sporades.
Des milliers de navires de toutes les époques seraient échoués dans l'archipel. Le plus célèbre d'entre eux est l'épave de Pethamenos, qui repose dans un lit d'innombrables amphores, et vers laquelle Mavrikis plonge depuis sa jeunesse. Ses livres spécialisés, également publiés en anglais, sont en vente dans sa boutique.
La taverne familiale "Cassia's Cooking" reste également dans les mémoires grâce à son service chaleureux et à son excellente cuisine. Pour le poulpe grillé, l'agneau braisé aux pruneaux et un magnifique ensemble d'entrées, chaque personne paie finalement 24 euros, boissons comprises - c'est manger comme Dieu en Grèce !
Petits ports cachés pour les initiés
Plus au sud, dans le port de Patitiri, la houle est forte malgré l'accalmie persistante. Les bateaux amarrés à la jetée dansent de haut en bas. En nous amarrant dans le dernier espace, nous veillons à ce que les mâts soient décalés les uns par rapport aux autres. À bâbord se trouve le Berlinois Arne Korf, qui propose depuis de nombreuses années des croisières en couchette en Grèce. Son conseil concernant les ports souvent bondés : "Il y a quelques baies et petits ports isolés cachés que l'on ne trouve qu'en cherchant longtemps et en étudiant attentivement la carte marine". Le matin, une vue de rêve sur le port s'offre à nous depuis la colline située à l'est. Le bruyant cliquetis d'une chaîne d'ancre trahit le premier lève-pied avant qu'il ne passe l'étroite entrée du port pour mettre le cap sur le soleil encore bas et l'île de Peristera, en grande partie inhabitée.
Vers la fin de la croisière, notre Bavaria rejoint le collier de perles des yachts charters qui reviennent. Peu avant le ponton de Skiathos, un employé de la base embarque sur un petit bateau à moteur pour effectuer la manœuvre d'amarrage. Les équipages n'ont pas non plus à s'occuper du ravitaillement en carburant. Un camion-citerne est disponible dans le port. Le paiement s'effectue en espèces ou par carte.
Le soir, il est prévu de terminer par un grand moment de gastronomie. Le choix se porte sur la taverne "Akrogiali", située directement au bord de l'eau. Une très bonne décision, comme il s'avère rapidement. Avec vue sur les avions volant à basse altitude, sur un cygne noir et sur une fête de mariage grecque, le résumé est unanime : "Mamma Mia, quel territoire magnifique !".
Conseils pour le territoire et la visite à terre
Kyra Panagia : Ormos Monastiri
Seul point de débarquement officiel sur cette île protégée. Depuis la petite baie à l'est, 194 marches mènent au monastère, qui est fermé de 15 à 18 heures. Mais on ne sait jamais vraiment si le moine ouvre ses portes aux autres heures.
Peristera : épave de bateau
Au nord-est de Steni Vala, sur le côté ouest de l'île, se trouve le vestige rouillé auquel il est même possible de s'amarrer. Pas seulement passionnant pour les amateurs d'épaves, mais aussi pour les plongeurs en apnée et les photographes à la recherche d'un sujet.
Alonnisos : Patitiri
Dans cette belle ville portuaire très verte se trouve le centre de documentation du parc national marin. Les visiteurs peuvent par exemple s'y informer sur les mesures de protection des phoques moines de Méditerranée, une espèce devenue rare.
Skantzoura : mouillage et baignade
Au sud de l'île un peu isolée des Sporades, il vaut la peine de jeter l'ancre dans la baie en forme d'épine. Comme il est interdit d'y passer la nuit, il est préférable d'aborder la baie le plus tôt possible dans la journée. Un paradis pour les plongeurs avec tuba.
Alonnisos : Steni Vala
Le petit port de pêche au grand charme marque des points avec de très bons restaurants, de surcroît bon marché, à proximité immédiate du bateau.
On trouve également sur place une supérette, un café proposant un délicieux petit-déjeuner et un expert en épaves.
Skopelos : Exposition de maquettes de bateaux
Une visite à la chaleureuse famille Bountalas et à ses œuvres d'art est un moment très spécial à Skopelos. Les bateaux sont tous construits dans les matériaux originaux de construction navale et selon l'art traditionnel de la construction navale. Ils peuvent même naviguer.
Depuis plus de deux siècles, les Bountalas construisent des bateaux. D'abord en grand, maintenant en petit
YACHT : Comment vous est venue l'idée de construire des maquettes de bateaux ?
Regina Bountalas :Notre famille a été composée de constructeurs de bateaux pendant sept générations. Lorsque, dans les années 70, les chantiers navals de Skopelos ont été victimes du tourisme, mon grand-père a commencé à fabriquer des petites répliques en bois de noyer. Il a transmis son savoir-faire à mes parents, Yannis et Nina. Aujourd'hui, je construis moi aussi mes premiers bateaux.
Quel est le secret de vos bateaux uniques ?
Tous les détails sont réalisés à la main avec les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la construction des grands navires. Les bateaux pourraient même naviguer si les gréements étaient plus faciles à utiliser.
Quel est le modèle que vous avez mis le plus de temps à construire ?
J'ai travaillé sur le HMS Victory tous les jours pendant un an. Il est si lourd et si solide qu'il est pratiquement incassable.(Pour le prouver, il se cogne violemment contre la coque en riant).
Les modèles doivent être hors de prix. Sont-ils même à vendre ?
Regina Bountalas :En théorie, oui, mais il est en fait presque impossible de trouver un acheteur. C'est pourquoi nous construisons maintenant des bateaux plus petits et plus simples, que nous pouvons vendre plus facilement.
Yannis Bountalas :Mon père et moi avons toutefois réussi à vendre un modèle de l'USS Constitution à un armateur grec. Celui-ci l'a ensuite légué à l'ancien président américain George Bush senior.
Ce qu'il faut savoir sur la croisière dans les Sporades
Navigation & Matelot
La Grèce est un pays de ferries. Il faut faire particulièrement attention aux hydroglisseurs, car ils sont très rapides et provoquent beaucoup de houle, même à l'entrée et à la sortie des ports. Sinon, la navigation n'est pas compliquée, il faut simplement faire attention aux hauts-fonds à proximité de la terre.
Ports & mouillages
La plupart du temps, des ports de ville ou de petites jetées où l'on accoste avec une ancre d'étrave. Peu d'infrastructures, mais souvent pas de frais d'amarrage. Eau et diesel par camion-citerne sur demande. Beaucoup de bons mouillages dans toute la région.
Vent et météo
Dans les Sporades, le vent dominant est le meltemi, qui souffle depuis les quadrants nord. Mais contrairement aux régions plus méridionales de la mer Égée, comme les Cyclades, il est beaucoup plus modéré. Entre les îles, il faut s'attendre à des vents plus forts en raison de l'effet de tuyère. En avant et arrière-saison, le Scirocco, qui vient du sud, se manifeste de temps en temps.
Parc national marin
La plus grande zone protégée de la Méditerranée comprend au total six îles et 22 autres îlots rocheux. Alors que Gioura et Piperi sont interdites aux visiteurs en raison de leur population de phoques moines, les autres îles sont accessibles sous certaines conditions. Pour Kyra Panagia, il faut acheter un ticket en ligne au préalable et le présenter lors d'un contrôle par les gardes forestiers. Planifier à temps, car il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile dans le nord.
Littérature & Cartes marines
Guide de navigation "Côtes grecques" de Rod & Lucinda Heikell, 69,90 euros, Edition Maritim (nouvelle édition 2019). Carte marine d'ensemble Imray G25, "Northern Sporades and North Evvoia" (échelle 1:190.000), 31,90 euros, disponible dans les magasins spécialisés.
Charte
Nous avons voyagé avec un Bavaria C42 bien équipé de Kiriacoulis. Le bateau coûte, selon la période de la saison, de 1.964 euros à 5.511 euros par semaine (plus le nettoyage final, les draps et les serviettes). Infos et réservation : +30 210 988 61 87.
