Un texte de Ricarda Wilhelm
Enfin, après 26 jours et 26 nuits de mer apparemment sans fin, nous y sommes : la silhouette de Hiva Oa se dessine devant nous. Notre plus longue traversée de l'océan est derrière nous. La dernière terre que nous avions vue était les îles Las Perlas, au large de la côte ouest du Panama. Maintenant, je suis assis dans la cabine avant et je savoure ce moment émouvant. Et je me demande ce qui nous attend. Combien reste-t-il de la culture polynésienne originelle ? Quelles découvertes allons-nous faire sur les îles Marquises, quel genre de personnes allons-nous rencontrer ?
Nous embarquons à la gendarmerie d'Atuona. Nous sommes chaleureusement accueillis. En tant qu'Européens, nous pouvons rester trois ans, mais notre bateau ne peut rester que deux ans. "Profitez des Marquises. Elles sont magnifiques. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai ravi de vous aider", nous dit le sympathique policier. Le deuxième passage nous mène au supermarché. Sur les étagères, on trouve des produits locaux, mais aussi diverses marchandises en provenance de France et de Nouvelle-Zélande. Tout est relativement cher. Nous nous y étions préparés, les îles sont après tout isolées comme peu d'autres endroits dans le monde. Les étalages de fruits et légumes sont cependant peu nombreux. Au cours des prochains jours, nous apprendrons comment s'approvisionner en fruits sur les îles.
Flânerie à Atuona
Atuona invite à la flânerie. Nous découvrons une exposition Gauguin. Le peintre a mis les femmes sur "Te Fenua Enata" Les Marquises ont été baptisées "îles des hommes" avant leur découverte par les Européens. Des sculptures en pierre ornent la place des fêtes du village. Elles témoignent de la culture indigène de la Polynésie. Dans des têtes démesurées sur des corps bien trop petits, les yeux et la bouche sont particulièrement mis en valeur. Les figures sont des Tikis. Nous les rencontrerons partout aux Marquises au cours des semaines suivantes.
Un lieu de culte chrétien se trouve à proximité. Des chants polyphoniques s'élèvent du bâtiment voisin. Curieuse, je regarde par la fenêtre ouverte. Des hommes et des femmes sont assis à des tables, certains jouent de la guitare et du ukulélé. Les sons inhabituels du marquisien sont doux et harmonieux. Certaines femmes portent une fleur de frangipane sur l'oreille - comme dans les tableaux de Gauguin.
Plusieurs yachts dont les équipages sont là depuis longtemps sont amarrés dans le mouillage. On nous offre des fruits. Il faut demander aux gens du coin". Ils donnent et vendent des fruits. Vous pouvez aussi les échanger contre des lignes ou des hameçons", nous conseille un couple de plaisanciers allemands qui se trouve aux Marquises depuis trois mois déjà. "La Polynésie n'est pas seulement magnifique, ici nous pouvons aussi passer la saison des ouragans sans risque", racontent-ils.
Pour explorer Hiva Oa, on peut prendre une voiture de location et visiter quelques sites archéologiques. Ou bien faire le tour de l'île à la voile. Notre plan : d'abord par Tahuata dans le sens des aiguilles d'une montre vers le nord de l'île, puis du cap le plus à l'est vers Fatu Hiva en suivant une route en approche. De là, nous nous dirigerons ensuite vers les îles du nord Ua Huka, Nuku Hiva et Ua Pou. Toutes les îles habitées se trouvent ainsi sur notre route.
Mouillage devant l'île voisine de Tahuata
Par le Canal du Bordelais, nous naviguons avec un vent arrière oblique vers notre premier mouillage, la Baie Hanamoenoa sur l'île voisine de Tahuata. Notre "Lady" bruisse dans l'eau, ce qui attire l'attention d'un groupe de dauphins. Avec de longs sauts, ils viennent surfer dans notre vague d'étrave. Le fond sablonneux de la baie de mouillage offre une très bonne prise. Le décor est magnifique : des rochers noirs, sur lesquels la houle se brise en écumant de blanc, encadrent une plage dorée et lumineuse bordée de cocotiers.
L'eau turquoise est une invitation à la plongée en apnée. Des poissons de toutes les couleurs grignotent les rochers recouverts d'algues. Soudain, une énorme raie manta passe sous nos pieds. Elle fait des sauts périlleux avec galanterie et se présente dans toute sa splendeur. Nous le regardons avec fascination et oublions le temps.
Nous traversons ensuite le canal pour retourner à Hiva Oa et mettons le cap sur sa côte nord-ouest. Elle est nettement plus rocheuse et plus sèche que la côte sud. Des buissons isolés recouvrent le sol rocailleux, aux reflets tantôt gris argenté, tantôt rougeâtres. Au cap Kiukiu, nous sommes accueillis par une mer de sable désagréable et un vent contraire. Les dauphins arrivent à nouveau, au moins 20 cette fois. Ils nous accompagnent jusqu'à la Baie Hanamenu. Là aussi, le panorama est spectaculaire : des parois rocheuses peuplées d'oiseaux marins encadrent une étroite vallée verte. Au milieu, les vestiges d'un village abandonné. Un seul arboriculteur vit encore ici. Il exploite un vaste jardin où poussent mangues, agrumes, noix de coco et papayes. Les pamplemousses sur les arbres sont si grands que leurs branches se courbent jusqu'au sol.
Le paysan nous accueille chaleureusement et nous propose des mangues et des citrons. Lorsque je lui demande combien cela coûte, il se défend. "Je veux échanger, vous avez du rhum ?", demande-t-il. Je secoue tristement la tête. "Tout est vide, le trajet jusqu'ici était trop long", je trouve une excuse pour ne pas mettre cet homme aimable dans l'embarras. Il poursuit en me demandant si nous avons des cartouches. Comme je le regarde d'un air perplexe, il sort un paquet de munitions. Nous apprenons que les autochtones s'en servent pour tirer sur les chèvres sauvages qui se sont répandues sur les îles.
La côte nord de Hiva Oa
Nous faisons une longue croisière vers l'est jusqu'à la baie de Hanaiapa. En chemin, nous admirons la côte nord escarpée de Hiva Oa. Depuis la crête montagneuse qui traverse l'île d'est en ouest, des crêtes étroites et rocheuses descendent vers le rivage. Seules les pentes supérieures sont recouvertes d'un duvet vert. Apparemment, les nuages s'abattent sur le côté sud.
Hanaiapa est un village vivant et très bien entretenu. Le samedi, de nombreux habitants de l'île s'y rendent pour passer l'été. Des tables de pique-nique et des bancs sont installés sous les cimes ombragées des arbres. Des pick-ups fraîchement lavés clignotent au soleil. Avec des congélateurs, des planches de surf et des maillots de bain, les Marquisiens profitent de leur week-end. Nous observons le débarquement d'un bateau à balancier qui dépose des passagers. Fraîchement repeint, il brille comme un citron sur le bleu de la mer. Il n'y a pas de ponton, tout le monde doit sauter dans l'eau profonde devant la plage de pierres abrupte. Seules les têtes dépassent. Seuls les jeunes enfants et les bagages restent dans le bateau, que les adultes poussent jusqu'à la plage. La barque est transportée à la force des bras sur la pente raide en passant par des troncs de palmiers. C'est pénible, mais tout le monde est de bonne humeur.
Contre vents et marées jusqu'au Cap Est
Le lendemain matin, nous partons pour le Cap Est avec de nouveaux coups de croix contre le vent et le courant. Mince, les prévisions météo avaient annoncé une direction et une force de vent bien différentes ! Dépités, nous mettons finalement le moteur en marche. Au cap, l'océan Pacifique se fracasse violemment contre la roche. Impressionnant, et ce avec seulement dix nœuds de vent. On peut s'imaginer ce qui se passe ici en cas de tempête. Une fois le cap passé, nous pouvons larguer les amarres et remettre les voiles. Peu après, Fatu Hiva est en vue.
Alors que nous passons à l'ouest de l'île, le soleil se couche et baigne la côte rocheuse érodée d'une lumière chaude. La pierre fait des plis verticaux comme une jupe de femme. D'étroits minarets se dressent dans la paroi verticale. À chaque perspective, je découvre de nouvelles sculptures.
Puis nous tournons dans la baie de la Vierge - et nous ne pouvons plus fermer la bouche : Mère Nature met ici en scène une immense porte d'entrée en basalte avec les restes d'une paroi de cratère. Hanavave se trouve au fond du grand cratère volcanique formant une île, encadré par des parois étroites et nues qui s'élèvent jusqu'à 360 mètres de haut dans le ciel. D'autres montagnes volcaniques plus petites forment un paysage varié. L'eau de pluie s'écoule le long des parois rocheuses et alimente une rivière.
De la pénurie et des œuvres d'art aux Marquises
Les habitants profitent largement de ces conditions quasi paradisiaques. La vallée déborde d'arbres fruitiers de toutes sortes. À peine avons-nous posé le pied dans le village que l'on nous propose des pamplemousses, des mangues et des fruits à pain. Poules, cochons et chèvres sont également présents en grand nombre, et même quelques vaches. L'autosuffisance semble fonctionner ici. Une petite boutique vend également des produits plus exotiques comme du riz, du sucre, du shampoing et du chocolat. Seuls les légumes sont rares. Les bateaux de ravitaillement "Aranui 5" et "Taporo IX" viennent certes régulièrement de Papeete, à 1.000 miles nautiques de là. Mais personne ne sait à l'avance exactement ce qu'ils apportent et en quelle quantité.
À Hanavave, nous passons devant la propriété de Sissi et Simon. Dans leur jardin, des blocs de pierre grossièrement taillés sont disposés parmi toute cette verdure. Simon est menuisier et sculpteur, sa femme excelle dans l'art de la sculpture. "C'est mon père qui me l'a appris", raconte-t-elle. Sans nous en rendre compte, nous nous retrouvons dans un atelier où sont exposées plusieurs figurines de tiki en bois et en pierre, de tailles et de phases de fabrication très différentes.
Puis Simon nous montre fièrement ses travaux de menuiserie. Entre autres, une table en damier, bordée d'un large cadre et décorée de tikis sculptés : C'est une véritable œuvre d'art ! Simon utilise du bois d'ébène noir et du bois de rose rouge-brun. Deux chaises parfaitement travaillées, dont le dossier est orné de motifs marquisiens, sont déjà prêtes à côté.
Simon m'explique la croix de Marques. Nous retrouvons ce motif sur beaucoup de ses œuvres. "A l'intérieur, tu vois les îles, tout autour la mer. Le bord représente la terre mère dans l'univers. C'est pourquoi le symbole est rond". On distingue les figures féminines et masculines. Toutes celles qui ont une longue tresse sont des femmes. "Celle-ci, avec son chapeau haut, est même une reine", me raconte l'artisan, et de la fierté transparaît dans sa voix.
A l'intérieur du cratère de l'île
Nous nous rendons dans la baie suivante un autre jour, tôt le matin. Là se trouve Omoa, le village principal de l'île, également à l'intérieur du grand cratère de l'île. Le trajet passe par plusieurs petits volcans. Des falaises, des sculptures rocheuses et d'étroites vallées vertes forment un paysage pittoresque. Chaque ferme d'Omoa possède ses propres tikis en pierre, posés sur des piquets de clôture ou à l'entrée. Ils sont censés protéger la famille et le foyer, apporter chance et prospérité. Un sculpteur nous montre ses œuvres. Il travaille avec du bois et de la pierre, mais utilise aussi des os ou des cornes de bovins ainsi que de longues dagues d'espadon.
Cet homme grand et fort combine les matériaux avec art. Je lui parle de ses tatouages. Il me montre fièrement les deux anneaux entrelacés sur sa poitrine : "Celui-ci me symbolise et l'autre ma femme. Nous sommes liés". Puis son doigt se déplace vers son cou. Là, les motifs s'étirent comme des colliers sur ses clavicules. "Ce sont mes enfants, et ce motif sur le bras représente mon père", raconte-t-il avec une grande gravité dans le regard et la voix. Les Polynésiens vénèrent leurs ancêtres. Comme les dieux, ils sont impliqués dans les décisions et les rituels actuels.
Toutes les bonnes choses vont par trois
Nous quittons le sud de l'archipel et faisons trois arrêts à Tahuata avant de nous diriger vers le nord des Marquises. En chemin, un groupe de baleines pilotes nous accompagne cette fois-ci. Notre destination est Hapatoni. L'endroit est situé dans une vaste baie verdoyante. Les vagues déferlent à un rythme régulier sur la plage de pierre et se déchargent en hautes fontaines. Heureusement, derrière une langue de terre naturelle, il y a un petit port où accostent les ferries, les bateaux privés, les bateaux-taxis et la gendarmerie. Avec son ancre de poupe, notre annexe est sagement amarrée devant le quai en béton. Cela vaut la peine d'aller à terre.
Une longue promenade au bord de l'eau, faite de terre battue et de pierres de lave noires, traverse le village. De vieux amandiers géants se penchent sur l'eau. La mer a déjà libéré une partie de leurs racines et s'emparera bientôt de ces géants. Des fondations anciennes et de larges terrasses de basalte noir structurent la pente. L'église du village est également construite avec les pierres rondes de la roche. Le cimetière se trouve à côté.
Nous nous dirigeons ensuite vers le village principal de l'île. Sous le vent des rochers, nous avançons tranquillement. La côte de Tahuata est parsemée de grottes, les unes à la suite des autres. Vaitahu se trouve devant une paroi rocheuse verte et se présente pleine d'arbustes à fleurs. Le musée est malheureusement fermé, un supermarché propose le strict nécessaire, et chez "Chez Jimmi", on nous sert enfin l'un des fameux plats de chèvre marquisiens. Ils sont censés être les meilleurs du monde - ce que nous pouvons confirmer. C'est la première fois de ma vie que je mange de la viande de chèvre aussi tendre.
En nous promenant dans le village, nous rencontrons Teii, qui nous invite sur son terrain. "J'ai des citrouilles, des pamplemousses et des mangues pour vous". Nous suivons cet homme maigre et fripé. Son terrain est grand, la maison se cache sous les couronnes de vieux manguiers. La mère de Teii est assise sur un banc et nous accueille joyeusement. Delphine a 74 ans et montre fièrement ses plants de vanille.
Un filet vert au-dessus de nos têtes protège les plantes délicates d'un excès de soleil. Teii nous montre les fleurs, les saisit avec précaution, presque avec amour, et ouvre la minuscule capsule avec une branche ressemblant à un cure-dent pour en extraire le pollen. La poussière blanche et collante est certes à peine visible, mais elle est immédiatement transportée vers une autre fleur pour la féconder.
"Pourquoi ce ne sont pas les abeilles qui s'en occupent ?", demande-je, étonnée. "Elles s'occupent des arbres fruitiers, elles ne peuvent pas faire ça", nous explique Teii. Il montre du doigt les nombreuses gousses vertes sur les lianes. Selon lui, le travail en vaut la peine, il peut bien les vendre. En revanche, je réalise pour la première fois pourquoi la vanille est si chère.
Soirée barbecue sur la plage
Le lendemain, nous devons aller à Hanamoenoa, à trois miles nautiques de là. Nous restons quelques jours dans cette baie située à l'extrême nord de Tahuata. Il y a deux foyers sur la plage. D'autres plaisanciers y ont déjà laissé des grilles de barbecue, des casseroles en fer et des poêles. À travers les palmiers, nous passons devant le feu de camp et regardons le champ de mouillage. Nous faisons griller du poisson et des saucisses, accompagnés de salades, de fruits, de vin et de bière. De tels endroits sont parfaits pour discuter avec d'autres navigateurs, échanger des expériences ou simplement profiter du moment ensemble.
La prochaine destination, Ua Huka, est plus loin, à 65 miles nautiques. Il nous faudra un peu moins de douze heures pour atteindre notre quatrième île de l'archipel. La baie de Vaipaee est étroite et longue. Elle fait penser à un mini-fjord. Comme dans un canal, avec des parois pouvant atteindre 70 mètres de haut à droite et à gauche, nous passons l'étroite voie d'accès. La houle se reflète plusieurs fois, si bien qu'une mer croisée et cabossée fait bouillonner la surface de l'eau. Des fontaines de plusieurs mètres de haut jaillissent des trous et des fissures dans les pierres de la rive.
Comme Fatu Hiva, Ua Huka est constitué d'une demi-paroi de cratère incurvée. Le côté sud a été érodé par la mer. A l'intérieur de l'ancienne caldeira se dresse une haute montagne rouge. Le village principal, tout en longueur, se trouve dans une vallée verdoyante. Il faut marcher quelques kilomètres pour le traverser. Les supermarchés, la mairie et la poste se trouvent directement sur la route principale. Celle-ci grimpe la pente. Des propriétés idylliques se blottissent plus bas dans la vallée, entre les couronnes d'arbres fruitiers et de palmiers. Nous découvrons un nombre inhabituel de chevaux en liberté.
Les parois du cratère racontent l'histoire des Marquises
Aussi belle que soit Ua Huka, les conditions de mouillage sont plutôt modestes. C'est pourquoi nous mettons bientôt le cap sur Nuku Hiva, à 33 miles nautiques de là. La baie de Taiohae est grande, mais ouverte. Il y a de la houle. Heureusement, il y a un quai protégé où nous pouvons accoster avec l'annexe parmi les bateaux de pêche. Directement dans le port, on vend des fruits et même des légumes. À côté, il y a un bureau de tourisme où l'on peut louer une voiture pour explorer l'île. Il y a également une poste et trois supermarchés bien achalandés. On pourrait qualifier Taiohae de véritable petite ville. La vie bourdonne, la rue principale est fréquentée par de nombreux véhicules et pas mal d'habitants parlent anglais.
Une excursion sur la côte nord vaut la peine pour ses formations rocheuses spectaculaires. Des châteaux vieux de millions d'années, formés par de la lave en fusion, trônent avec plusieurs tours sur le sommet de la chaîne de montagnes. Ce sont les restes de parois de cratère érodées. Noirs et puissants, ils racontent l'histoire de ces îles et offrent des motifs photographiques uniques. La route vers le nord traverse une vaste zone de fouilles. Les archéologues considèrent Kamuhei comme un lieu de cérémonie sacré. Une grande partie du site a été dégagée. Nous admirons les vestiges et la taille de cette ancienne colonie.
D'énormes figuiers étrangleurs attirent notre regard. Le plus grand était un lieu de sépulture. On raconte que les crânes des anciennes victimes de canibalisme cérémoniel, la partie la plus sacrée du corps humain, étaient suspendus dans les racines de soutien aérien. L'imposant arbre s'élève de manière impressionnante à environ 80 mètres de hauteur. Ses racines aériennes se transforment en troncs minces, fusionnent entre elles et forment un entrelacs de bois impénétrable unique d'environ 20 mètres de diamètre.
Prochain arrêt : Daniels Bay
Nous atteignons Daniels Bay d'un coup croisé. Elle se trouve si profondément dans la baie que nous sommes finalement entourés de rochers tout autour et que nous nous croyons presque sur un lac. Au bout de la vallée située sur la gauche se trouve la cascade Ahuii, haute de 350 mètres. La randonnée qui y mène passe par des terrasses abandonnées, sur lesquelles poussent désormais des palmiers, des bananiers, des manguiers et des mauvaises herbes.
Il semble que Hakaui ait été autrefois une colonie florissante avec de nombreux habitants. Un chemin pavé de la largeur d'un char à bœufs, long de plusieurs kilomètres, mène jusqu'à une plate-forme qui était autrefois utilisée pour les cérémonies et les fêtes.
Nous atteignons l'île voisine d'Ua Pou, située au sud, après cinq heures de traversée. Le village principal de Hakahau se trouve sur la côte nord-est. Ici aussi, les falaises sont spectaculaires. Les nuages restent accrochés au sommet le plus élevé de l'ancien cratère volcanique. Avec ses 1.232 mètres, le Mont Oave est le point culminant de tout l'archipel.
Hakahau possède un brise-lames et donc un port assez calme. Le musée est malheureusement fermé, tout comme les restaurants et une boulangerie. Nous sommes tombés sur un dimanche après-midi. Sur la plage, les locaux font des barbecues, regardent leurs enfants jouer dans le sable ou se baignent avec eux sur la rampe en béton. La longue plage est presque inutilisée au soleil. Seuls quelques touristes sont dans l'eau pour survivre à la chaleur de l'après-midi.
La danse, une tradition aux Marquises
Quelques jours plus tard, le matin, l'"Aranui 5" s'amarre au quai pour décharger marchandises et touristes. Nous pouvons maintenant voir le nombre d'habitants de l'île. Tout le monde est debout. On se rassemble au centre communal pour une danse traditionnelle marquisienne. Des femmes ornées de couronnes de fleurs se tiennent derrière de longues tables et proposent des souvenirs. Leurs robes colorées rivalisent avec des colliers de haricots rouges, des bijoux en coquillages nacrés et des sculptures en bois brillantes. Sur une longue table, d'épaisses feuilles vertes sont disposées, sur lesquelles des femmes distribuent une sorte de salade de fruits.
Les insulaires ne viennent pas seulement pour gagner de l'argent avec les touristes. Pour eux aussi, c'est un jour de fête où l'on s'habille chic, où l'on se rencontre, où l'on échange et où l'on se réjouit de la vie. Tout le monde attend le point culminant de la manifestation. Ce sont les danseurs : des hommes tatoués, à moitié nus, avec des pagnes, des os autour du cou et des plumes sur la tête. Ils représentent des guerriers indigènes et présentent leur force et leur volonté de combattre de manière impressionnante par leur attitude, leurs mouvements, leurs ornements corporels, leurs mimiques et leurs cris. Les voix claires des femmes rappellent en revanche l'origine asiatique de ce peuple ; elles valorisent nettement les cris de combat des hommes.
Après le spectacle, je demande à l'un des interprètes musclés : "Est-ce que tu danses uniquement pour les touristes ou aussi pour toi ?" Sa réponse : "Je danse pour le chef là-haut, pour le soleil et la lune, pour Macron, pour les touristes - et pour moi. J'adore ça" !
Ce qu'il faut savoir sur le territoire
Te Fenua Enata
L'archipel était autrefois appelé "la terre des hommes" par ses habitants autochtones. Il est habité depuis environ 2.000 ans ; c'est probablement par l'ouest que les premiers hommes sont arrivés à Hiva Oa. Ce n'est qu'en 1595 qu'un explorateur espagnol a rebaptisé les îles Marquises. Aujourd'hui, elles font partie de la Polynésie française. Sur les 14 îles d'origine volcanique, six sont habitées. Le point culminant, avec 1 232 mètres, est le Mont Oave sur Ua Pou. Les îles n'ont presque pas de plages de sable, ni de récifs frangeants ou de lagons comme on en trouve ailleurs dans les mers du Sud. Elles sont très découpées et présentent des vallées profondes. Au vent des montagnes, la forêt tropicale recouvre les pentes, alors que sous le vent, elles sont généralement dénudées. Les mouillages se trouvent souvent dans des cratères de volcans engloutis. Le climat est tropical avec beaucoup de pluie et des températures moyennes de l'air de 28 degrés Celsius. La nuit, il fait nettement plus frais.
Tiki, ancêtre des hommes
Ces figures de pierre ou de bois aux têtes et aux yeux surdimensionnés représentent des dieux et des esprits qui apportent force, protection et guérison. Elles font partie de la culture millénaire de la Polynésie, qui est ressuscitée et parfois recréée depuis la fin du 20e siècle. Aux Marquises, il existe des musées à Tahuata (Vaitahu), Nuku Hiva (Hatiheu) et Ua Huka (Vaipaee).
Marquisien pour débutants
- Mave mai - Bienvenue
- Kaoha - Bonjour
- Vaieinui - Merci
- Kaikai Meitai - Bon appétit
- A Pae - Au revoir
L'archipel sur une quille étrangère
Au lieu d'y aller soi-même, on peut s'engager sur un autre yacht. De nombreux voyageurs au long cours ont besoin d'un équipage pour le passage dans le Pacifique - ou d'argent. Certains équipiers embarquent déjà au Panama ou aux Galápagos. On trouve des offres de couchettes correspondantes sur Internet. Sur place, il est possible d'embarquer sur l'"Aranui 5". Celui-ci n'est pas seulement un cargo et un ferry, mais aussi un bateau de croisière. Il dessert les Tuamotu et les Marquises au départ de Tahiti. Le navire fait escale sur presque toutes les îles et emmène des hôtes payants pour lesquels des excursions à terre sont également organisées. Il n'y a guère de meilleure occasion de voir les musées, autrement fermés, ainsi que les spectacles de danse et l'artisanat local. Les Marquises sont accessibles par avion via Papeete/Tahiti. Hiva Oa, Nuku Hiva et Ua Pou ont des aéroports.
L'auteur
Ricarda Wilhelm vit avec son mari sur l'Amel 54 "Lady Charlyette" depuis 2018. Elle publie ses récits de voyage sous forme numérique et en livre de poche. Dans YACHT, elle a récemment parlé de l'éruption volcanique à La Palma ainsi que des plus belles baies de la Martinique. On peut suivre son quotidien à bord sur ricardawilhelm.wixsite.com/voyage-avec-moi ainsi que sur Instagram ( @voyageemitricarda )
