Quelque part en Afrique de l'Ouest, il y a un an. Notre "Aracanga" est amarré à une bouée dans le fleuve et nous attendons sur la rive, dans un bar sommairement éclairé à la bougie faute d'électricité, le sympathique monsieur aux cotons-tiges qui doit nous tester pour la Corona. "Bonsoir, je suis Ibrahim du ministère de la Santé. Vous avez de la Corona ?"
Bonsoir", dit-il. Euh, je ne pense pas que ..."
"Je le pense aussi. Dans ce cas, on peut aussi s'épargner la peine de faire des tests. Je vous apporterai les certificats demain à midi".
"Tout est clair. Merci".
Le lendemain, Ibrahim arrive à l'heure avec sa 190 rouge cabossée et nous tend les certificats de test négatifs. Nous ajoutons une dernière coche à la longue liste de documents que nous devrons présenter à l'entrée de l'autre côté de l'Atlantique. Nous voulons aller aux Caraïbes. Mais la navigation de plaisance n'est définitivement pas devenue plus facile en ces temps de pandémie de coronavirus, et elle n'est pas non plus plus plus abordable. Avec l'équivalent de 50 euros par certificat - service de livraison compris - les tests en Afrique de l'Ouest sont les moins chers et les moins compliqués.
Pas de train pour le vol
Un peu moins d'un an plus tôt, quelque part dans le sud de l'Allemagne. Nous sommes en mars 2020, nous sommes en vacances à la maison. Assis sur la balançoire hollywoodienne devant la maison familiale, nous nous berçons, nous et la raison de nos vacances, notre fille de deux mois à peine, et nous réfléchissons à la manière dont nous allons revenir sur notre maison flottante. Celui-ci mesure neuf mètres de long et nous attend à une bouée dans le fleuve Gambie. Nos billets de train et de train réservés sont nuls et presque tous les autres scénarios de retour en Afrique de l'Ouest échouent à cause de Corona. Tous sauf un : la voile.
Par un heureux hasard, mon papa est depuis peu à la retraite et souhaite passer sa nouvelle liberté sur l'eau. Son bateau, l'"Ivalu", est à nouveau une bonne vieille connaissance à moi. C'est sur lui que j'ai pu faire le tour du monde à la voile pendant trois ans il y a dix ans. La solution est évidente et nous faisons d'une pierre plusieurs coups : l'équipement plus important que prévu pour Kira, notre plus petit membre d'équipage jusqu'à présent, trouve sa place sur les 42 pieds de l'"Ivalu", tout comme notre petite famille. Avec trois adultes, les gardes de nuit et le baby-sitting peuvent être répartis de manière détendue et nous permettent de commencer sans stress le chapitre de la navigation de croisière en famille et mon papa celui de la navigation en eau bleue.
Une famille, deux bateaux, trois générations,
Quatre membres d'équipage, cinq mois, six pays. Notre aventure commence à l'été 2018 : nous partons d'Allemagne, traversons les canaux français et la Méditerranée, et naviguons à deux vers l'Atlantique. Nous continuons ensuite vers le Sénégal et la Gambie via le Maroc, les Canaries et le Cap-Vert. De là, nous décidons spontanément de rendre visite à notre pays d'origine, ce qui nous place de manière imprévue dans la situation de départ de ce deuxième voyage, le voyage dans le voyage. Alors que notre "Aracanga" de 30 pieds flotte dans une autre partie du monde, l'"Ivalu" devient notre lieu de résidence pour les cinq prochains mois. Les ménages multigénérationnels sont très à la mode, alors pourquoi pas un équipage multigénérationnel ? La fille Kira, la maman Riki, le papa Martin et le grand-père Peter complètent l'équipage familial.
Hambourg-Harbourg. C'est là que commence notre voyage et, comme pour tout équipage de croisière qui débute, il faut faire ses bagages, les ranger, les vider, les déplacer et les remettre en place : Les vêtements et les pièces de rechange trouvent leur place, tout comme la nourriture, l'eau et le diesel. Rien que pour Riki, Kira et moi, ce sont quatre paniers à linge et deux sacs de voyage remplis d'affaires : en plus des vêtements de bébé de différentes tailles pour les six mois à venir, nous rangeons dans les coffres un panier de couches en tissu, par amour pour notre cher environnement, ainsi que ce qui ne se trouve pas dans le coffre à vêtements de l'"Aracanga" parmi nos propres vêtements. Il y a aussi des bottes de mer, des gilets de sauvetage, des cirés et autres, et pour finir, un panier rempli de pièces de rechange pour notre propre bateau.
Le départ. Du point de vue de la technique Corona, la foule qui salue au ponton est très claire, mais d'autant plus persévérante : le maître de port Björn, le voisin d'amarrage Basti et le chien Seemann saluent inlassablement jusqu'à ce que nous puissions enfin entrer dans l'écluse de l'Elbe après le quatrième tour d'honneur. Pour respecter la bonne vieille tradition, nous nous dirigeons une fois de plus vers la mer en empruntant un fleuve. Nous descendons l'Elbe au milieu des pétroliers, des cargos et des barques, passant de la Süderelbe au courant principal et, peu après, à bâbord toute dans le Köhlfleet. Là, nous sommes amarrés à un petit quai, l'eau est merveilleusement calme et, avec un peu d'imagination, on a presque l'impression d'être dans la nature malgré le charme morbide de l'industrie lourde.
Nos bons amis, qui nous avaient déjà accompagnés il y a deux ans, sont à nouveau présents pour cette première étape. Leur "Hein Mück", connu depuis le YACHT 6/2022, n'a plus qu'à être mis à l'eau et gréé. Nous avons un peu l'impression d'être les touristes bavarois invités d'une émission de la NDR, lorsque quelques hanséates pur jus, en quelques gestes habiles et avec beaucoup d'astuces hambourgeoises, poussent le "Hein Mück" sur la rampe de mise à l'eau. "Nu warten op de Tied und dann swimmt der Kahn". Et c'est ainsi qu'en fin d'après-midi, le "Hein Mück" est amarré au ponton à côté de l'"Ivalu" - et nous, bien à plat dans notre couchette.
Mer du Nord
Hambourg - Brunsbüttel - Cuxhaven - la marée est bienveillante et nous n'avons pas besoin de sortir de la couchette la nuit pour profiter du courant descendant. Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers Helgoland par un magnifique temps estival. Enfin de la voile. Nous aimerions bien. L'anémomètre indique entre zéro et cinq nœuds et nous voguons sur une mer lisse comme un miroir. Le temps calme a aussi ses avantages : ici, un marsouin fait son apparition, là, un phoque, le tout accompagné d'une tasse de café et de biscuits.
Peu à peu, Helgoland se détache de la brume. Une bouée verte à tribord, une rouge à bâbord, et nous voilà dans le port, allongés à côté de nos amis dans le paquebot. "Riki, Martin !", nous crie-t-on. Devant nous se trouve un grand catamaran qui nous est en quelque sorte familier. La joie des retrouvailles est grande, nous avons fait la connaissance du bateau et de l'équipage il y a plus d'un an au Maroc et les avons retrouvés peu de temps après aux Canaries. Le monde est petit, le monde de la voile en particulier.
Nous passons trois jours sur Helgoland, rendons visite aux fous de Bassan sur le Lummenfelsen, photographions la Lange Anna et traversons la dune à bord d'un des bateaux traditionnels de Helgoland, le Bördeboot.
Cours Borkum
Mais maintenant, il est temps de naviguer. Pour arriver avec la marée adéquate et encore en plein jour, nous partons à quatre heures du matin. Le vent souffle à 20 nœuds. Peu après le départ, l'aube commence à poindre à l'est et c'est sous toutes les voiles que nous nous engouffrons dans la matinée, un pot de café chaud à la main. Nous passons du génois au foc et, malgré les vagues courtes et un peu rudes, nous apprécions le sentiment d'être en route.
L'équipage au complet, bébé compris, passe le premier test. Nous naviguons à travers le Riffgatt, un passage bétonné sur le récif de Borkum, en direction de l'île du même nom et le long de son côté ouest. Avec le wadden d'un côté et l'île de l'autre, nous parcourons les derniers mètres jusqu'au port. Celui-ci n'est pas passionnant, mais un peu plus cher. Il faut donc continuer à remonter l'Ems jusqu'à la ville hollandaise de Delfzijl. C'est là que commence la "Staande Mastroute", une route des canaux à travers les Pays-Bas. Le clou : tout le trajet jusqu'à Rotterdam est, comme son nom l'indique, réalisable avec un mât debout. Honnêtement, cela nous semble être une alternative agréable à la mer du Nord, qui n'est pas toujours aussi confortable.
Voile baissée, moteur allumé
Le soleil brille, le bac à linge nous accompagne sur le pont en tant que baignoire pour bébé et, comme dans un film, les localités défilent toutes plus belles les unes que les autres. Groningue - Dokkum - Leeuwarden - Lemmer - Enkhuizen - Amsterdam : c'est la première partie de la croisière fluviale et, à condition d'avoir suffisamment de temps, chaque arrêt recèle un nouveau point fort. Au fond, les villes sont toutes très similaires avec leurs ruelles étroites, leurs ponts, leurs écluses et leurs canaux, mais chacune d'entre elles est extrêmement attrayante. On traverse le plat pays en empruntant des canaux et en traversant des lacs, appelés ici en Hollande des mers. De larges roselières bordent les rives, derrière lesquelles paissent les vaches et les moutons, et ici et là se dresse un moulin à vent, tantôt classique, tantôt moderne. Seul notre tirant d'eau rend parfois la navigation intérieure passionnante. "Deux mètres ? Avec un peu d'élan, pas de problème", dit le capitaine du port de Zoutkamp avec un clin d'œil, "les 20 centimètres inférieurs sont un peu épais".
Nous sommes à bord depuis environ trois semaines et c'est Kira, le plus petit membre de l'équipage, qui s'en rend le plus compte. Elle est assise depuis quelques jours, se réjouit et, tant qu'elle n'est pas fatiguée ou affamée, elle est toujours de bonne humeur. Pour les sorties à terre, nous avons un porte-bébé au lieu d'une poussette et elle préfère faire sa sieste dans le petit hamac au-dessus de la table à cartes. Pendant la journée, elle est assise entre des coussins dans le cockpit et encourage la girouette colorée à donner le meilleur d'elle-même. Avec bébé, le tour le long de la Staande Mastroute est idéal, il y a encore peu de mouvement et d'inclinaison dans le bateau et il y a suffisamment de temps pour s'habituer avant de partir en mer. Pour l'instant, nous nous contentons de courtes étapes de navigation sur les mers intérieures hollandaises.
Nous partons d'Amsterdam, le centre touristique des Pays-Bas, pour rejoindre le centre industriel du pays via Haarlem et Gouda, la ville du fromage : Rotterdam. Le pont Erasmus, l'un des symboles de la ville, s'ouvre spécialement pour nous et quelques mètres plus loin, nous tournons dans le Veerhaven. On nous dit d'accoster avec la proue tournée vers l'extérieur, selon la vieille tradition. Nous restons deux nuits ici, visitons le fameux marché couvert, qui manque malheureusement d'un peu d'ambiance à cause de la Corona, comme beaucoup d'autres endroits, et préparons le bateau pour pouvoir enfin mettre les voiles dans les jours qui suivent, pour changer du tangage du canal.
En passant par l'Europoort, nous sortons en mer pour notre première croisière nocturne. La mer du Nord clignote et s'illumine comme un gigantesque show laser. Mais le calme nous manque encore pour profiter du spectacle. Les feux d'avertissement rouges des éoliennes clignotent à l'unisson. Les innombrables navires qui nous entourent sont difficiles à repérer et tous ne sont pas visibles sur l'AIS, c'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à la veille.
A bâbord se trouvent les entrées des ports d'Anvers, de Zeebrugge et d'Ostende, à tribord les mouilleurs et entre le champ de mouillage, la zone de séparation du trafic et le port règne un trafic intense. Deux grandes dragues aspirantes approfondissent le chenal, auxquelles s'ajoutent quelques bateaux de pêche qui, lorsqu'ils ne sont pas occupés à poser et à relever leurs filets, n'ont pas non plus beaucoup d'égards pour les autres. C'est un miracle qu'ils puissent encore tirer quelque chose de la mer, vu le bruit de fond permanent des moteurs diesel des bateaux, la pollution de l'air et de l'eau et la quantité de leurs semblables.
Après l'étroitesse entre Brest et Douvres, la situation se détend d'un coup et, la troisième nuit, nous pouvons voir clairement le phare de Barfleur et les lumières de Cherbourg, notre destination. Les approches de nuit sont toujours passionnantes. Chaque phare et chaque tonneau a sa propre identification. Barfleur : deux flashs toutes les dix secondes. D'autres phares suivent, jusqu'à ce que les lumières des bouées d'approche du port de Cherbourg soient enfin en vue.
Continue, continue
Une loterie météorologique, voilà comment on peut décrire en quelques mots notre séjour à Cherbourg. Chaque jour, nous vérifions différents modèles de prévision du vent et de la météo et arrivons chaque jour à la conclusion que nous resterons probablement quelques jours de plus. Les dépressions se succèdent, apportant généralement un fort vent d'ouest et des vagues désagréables. Ce ne sont pas des conditions dans lesquelles nous aimons être dehors et cocher contre les éléments.
Hier, deux autres bateaux ont largué les amarres et nous les suivons sur l'AIS. Juste en dehors de la rade, ils font demi-tour et reviennent, deux heures plus tard ils sont de retour au port. "Trop de vagues". Aujourd'hui, c'est notre jour. Enfin. À neuf heures du matin, nous larguons les amarres. Le sifflement est toujours aussi fort et les vagues que nous voyons à travers la sortie du port et dans les prévisions ne nous donnent guère envie de traverser la Manche. Emmitouflés dans notre gilet de sauvetage et notre ciré, nous prenons quelques douches dans le cockpit. On se croirait dans une machine à laver en plein essorage.
Riki reste sous le pont avec Kira, ici, il y a moins de lavage et plus d'essorage. Elles ne se sentent pas très bien toutes les deux. "Je me sens mal, il faut que tu changes la petite". Coincé et en un rien de temps, le bébé est à nouveau frais, mais moi je suis aussi pâle que la couche fraîche. Bienvenue dans la navigation en famille, où est le romantisme ?
Après l'île d'Aurigny, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, le soleil apparaît et les vagues diminuent considérablement. C'est maintenant que commence la partie agréable de la traversée. Le vent souffle constamment jusqu'au lendemain matin et le soleil sèche et réchauffe. La nuit, il fait certes froid, mais quelques couches de sous-vêtements longs et deux théières de thé chaud rendent les températures supportables. À onze heures le lendemain matin, nous sommes en avance sur l'île d'Ouessant et peu après, nous nous amarrons à Camaret sur Mer. Quatre jours seulement après notre arrivée, nous repartons avec deux autres bateaux amis. Au-dessus du golfe de Gascogne, qui est en fait réputé pour ses vents et ses vagues, se trouve pour les prochains jours une zone de haute pression stable avec un vent de dérive relativement constant venant du nord à l'est. Une telle fenêtre météo dans cette région est un cadeau et bien que la Bretagne nous plaise énormément et que nous pourrions tout à fait y rester encore un moment, nous larguons les amarres samedi à l'aube en direction de La Corogne en Espagne.
Le golfe de Gascogne
Nous nous répartissons les gardes de nuit de manière à ce que Riki s'occupe en premier lieu de la petite et que Peter et moi nous occupions du bateau. Tant que nous sommes trois adultes, nous pouvons nous offrir ce luxe. Nous prolongeons la nuit à 14 heures et la divisons en deux longues veilles de sept heures chacune, ce qui nous convient mieux que plusieurs veilles plus courtes de trois ou quatre heures avec un sommeil par étapes entre les deux. Les nuits sont froides, belles et peu spectaculaires, il y a certes relativement peu de vent la nuit et parfois des heures de calme plat, mais nous préférons flotter lentement sous les voiles plutôt que de démarrer le moteur bruyant.
Tout comme nous, Kira apprécie les journées de navigation, le mouvement du bateau ne semble pas la déranger. Elle est désormais très stable sur les planches du salon ou sur notre couchette et aime jouer avec tout ce qui n'est pas des jouets de bébé : poulies et blocs, lignes, winchs et manivelles.
Nous arrivons en Espagne après trois jours et deux nuits. Avant de partir, nous avons longuement réfléchi à l'opportunité de nous arrêter ici en raison du nombre élevé d'infections au Covid-19. Nous avons finalement décidé de faire escale à La Corogne et peut-être dans un ou deux mouillages en Espagne, mais de renoncer à de longues promenades en ville, à la visite de bars ou à d'autres activités similaires.
Dommage que l'automne nous colle au dos. Le nord-ouest de l'Espagne est magnifique et nous invite à y passer plus de temps. Sur cette côte, les baies de mouillage se succèdent. Les profondes entailles en forme de fjord, souvent des embouchures de rivières, sont appelées rias et offrent des dizaines de possibilités de mouillage. Quelle que soit la direction du vent et des vagues, on trouve toujours un endroit sûr et protégé pour passer une ou quelques nuits à l'ancre. Les plages de sable blanc, les rochers arides, les caps imposants et les villages de pêcheurs idylliques se succèdent et façonnent l'image de la Galice et nous naviguons à la journée le long de la côte.
Notre cap change d'ouest en sud. Nous continuons à longer la côte portugaise en direction de l'Algarve. Nous nous arrêtons à Porto et laissons Lisbonne de côté, le cœur lourd, en raison du nombre élevé de Covid et des restrictions de sortie. Prochain arrêt : Lagos. C'est là que nous apprenons que la Gambie, destination de notre voyage, a rouvert ses frontières. La perspective de revoir bientôt notre propre bateau est palpable. L'Algarve nous gâte également avec des mouillages magnifiques, du soleil et des températures estivales.
C'est surtout Alvor qui nous le fait. L'entrée dans la lagune avec ses nombreux bancs de sable est passionnante. Nous voyons deux bouées de chenal : une bouée apparemment rouge avec un pic vert, que nous traitons comme une bouée rouge et laissons à bâbord, et une bouée rouillée sans pic, verte selon la carte, mais qui semble rouge à cause de la rouille. Tant la traversée du lagon peu profond que le mouillage font naître en nous un petit sentiment de Gambie : Tout comme devant le "Lamin Lodge", où est amarré l'"Aracanga", on observe ici aussi les états de délabrement les plus divers : Des catamarans chics et polis jusqu'aux bateaux abandonnés depuis longtemps sur le banc de sable ou ceux dont seule la pointe du mât dépasse à marée basse, on trouve de tout.
Ce n'est pas pour rien que l'Algarve est surnommée l'endroit qui dévore les navigateurs de croisière. De nombreuses croisières au long cours s'y terminent avant même d'avoir réellement commencé. Nous pouvons le comprendre. Mais malgré toute cette beauté, nous n'avons pas l'intention de rester ici. Notre prochaine destination est les îles Canaries.
S'éloigner de la côte
Le vendredi matin, nous quittons Portimao et mettons les voiles alors que nous sommes encore dans l'estuaire. Nous avons devant nous 530 miles nautiques à travers l'Atlantique. Contrairement aux prévisions qui annoncent très peu de vent pour le premier jour, nous avons des conditions de navigation parfaites avec un vent de 10 au début, puis de 15 à 20 nœuds sans interruption, voire 25 dans les rafales.
Avec la grand-voile à bâbord et le génois déployé à tribord, nous naviguons face au vent à une vitesse moyenne de six nœuds, ce qui représente un total de 144 milles nautiques par jour. Une houle irrégulière nous secoue un peu, mais dans l'ensemble, nous profitons de conditions de navigation optimales et d'un temps superbe. Mille après mille, nous nous rapprochons des Canaries. Il fait bon pendant la journée et chaque mille parcouru vers le sud rend les nuits plus agréables, malgré les longs sous-vêtements et les cirés. En même temps, la pleine lune se lève à l'est et le soleil se couche à l'ouest, et nous ne savons plus où donner de la tête : à bâbord, en direction du lever de lune rougeoyant, ou à tribord, où un coucher de soleil non moins spectaculaire colore le ciel et les nuages.
Pendant la traversée, nous sommes tout seuls et vivons dans notre propre petit monde. C'est précisément ce qui fait le charme d'une traversée, le monde extérieur est comme éteint et la vie est simple et élémentaire : le vent et le temps, le soleil et la lune déterminent le rythme et tout le reste ne nous intéresse pas.
Avant le départ, nous nous demandons ce que Kira ressentira si tout ne fait que se balancer, alors qu'elle apprend tout juste à se tenir debout et à se propulser. À notre grand étonnement, ce n'est pas un problème pour elle, elle se tient dans le cockpit à sa "barre de ballet", rit et se réjouit en faisant signe aux vagues qui passent. Dans l'ensemble, c'est une traversée très détendue avec la petite, qui a bien sûr besoin de beaucoup de temps et d'attention, mais qui, malgré le balancement, le vent et les vagues, se porte bien et fait ses exercices à quatre pattes, debout et en marchant.
Après quatre jours, l'ancre tombe par trois mètres de fond devant l'île de La Graciosa, aux Canaries. Il y a deux ans, nous étions dans cette baie avec l'"Aracanga". Maintenant, nous nous en sommes rapprochés de 530 miles nautiques. La traversée a été magnifique et nous sommes heureux de pagayer à terre et de sentir la plage de sable sous nos pieds.
Les Canaries
Notre voisine arrive à la rame avec son annexe et tape sur le bord. Elle vient du bateau néo-zélandais à côté de nous et se présente. C'est une famille avec deux enfants qui vit à bord depuis bientôt dix ans. Quelque part, elle nous est familière. Nous trouverons la solution plus tard : elle a écrit un article sur les couches à bord dans un livre sur la navigation de plaisance avec des enfants, que nous avons également à bord. Nous avons dit à l'époque : "C'est cool et simple, comme ils le font, nous le faisons aussi".
Et puisque nous parlons de laver les couches, voici comment fonctionne notre machine à laver : nous mettons les couches sales dans un filet et le suspendons à l'eau par la poupe, que ce soit au mouillage ou en route. Les couches sont bien prélavées par le courant et les vagues, puis il y a encore un cycle de lavage avec un peu de lessive dégradable dans le seau et, pour finir, tout est rincé une fois à l'eau douce. Le soleil se charge du séchage et du blanchiment.
De La Graciosa, nous naviguons via Lanzarote, Lobos et Fuerteventura jusqu'à Las Palmas, où nous faisons la même chose que des milliers d'autres bateaux autour de nous : nous ravitailler, attendre les pièces de rechange et essayer de comprendre le système douanier et postal canarien.
Cours Afrique
Près de mille milles nautiques en six jours et demi, de Las Palmas à Banjul, nous naviguons à vive allure. L'anémomètre indique généralement entre 20 et 25 nœuds, parfois jusqu'à 30, et des vagues de deux à cinq mètres de haut font régulièrement grimper la jauge de l'"Ivalu" dans les deux chiffres.
Naviguer avec un bébé est très amusant, mais aussi fatigant, car il faut toujours quelqu'un avec la petite. La houle ne la dérange pas, et peu importe à quel point l'"Ivalu" se balance, Kira se tient dans le petit espace entre le cockpit et la descente, s'accroche d'une main à la marche et salue de l'autre les vagues qui déferlent de l'arrière. Et quand un oiseau de mer passe, elle est toute excitée, montre une de ses dents, crie et hurle, se réjouit et fait des signes encore plus joyeux. Ce qui est difficile, c'est de la mettre au lit. Avec les forts mouvements de roulement, elle s'endort généralement dans le porte-bébé ventral. Tout l'art consiste alors à la déposer de manière à ce qu'elle ne se réveille pas et qu'elle ne dégringole pas de sa couchette lors des grosses vagues qui couchent régulièrement le bateau loin sur le côté.
Chaque jour, la lune descendante se lève une petite heure plus tard, si bien que les nuits deviennent de plus en plus sombres pendant la traversée. Mais les nuits sont aussi plus chaudes. Certes, nous portons toujours des cirés la nuit à cause des éclaboussures, mais les longs sous-vêtements restent dans le coffre.
Le vent monte jusqu'à 35 nœuds et nous naviguons la plupart du temps sous grand-voile à simple ris, ce qui permet à l'"Ivalu" de rester équilibré sur le gouvernail et à la girouette de fonctionner de manière fiable. Nous ne mettons plus du tout notre grand génois, seulement le foc de temps en temps, lorsque le vent tombe à moins de 25 nœuds. Chaque jour, nous parcourons plus de 150 milles nautiques et naviguons en moyenne à plus de six nœuds. Nous avons encore 300 milles à parcourir jusqu'à Banjul et nous pensons y arriver dans deux jours.
Nous faisons alors ce que nous avons déconseillé à tant d'autres : Nous naviguons de nuit dans l'embouchure du fleuve Gambie en direction de Banjul. La dernière nuit est passionnante, mais sans surprise. Tout autour de nous, il y a des flashs et des éclairs, des centaines de pirogues, petites et grandes, sillonnent les côtes sénégalaises et gambiennes. Pour être mieux vus, nous allumons, en plus de l'éclairage de navigation, le feu à vapeur qui fait briller notre voile d'avant. Il est impossible d'évaluer la distance qui nous sépare des pirogues. Un moment, on pense que le bateau avec les trois lumières blanches est encore très loin, l'instant d'après, trois pêcheurs avec des lampes frontales se trouvent à seulement une longueur de bateau de nous dans leur pirogue. Une autre pirogue s'approche de nous à toute vitesse, avec pour signe distinctif un feu ouvert sur le pont, sur lequel on fait du thé et on le cuisine. Ils virent si près de nous que Riki voit les étincelles jaillir du dessous du pont et que je pourrais serrer la main du timonier. Il me fait un grand sourire et nous accueille avec effusion : "Welcome to Gambia ! Inimbara, inimbara !" Les genoux tremblants, je lui réponds "Inimbara !
Le bateau est enveloppé dans une croûte de sel. À 8h45, l'ancre est à cinq mètres de profondeur au large de Banjul. Il y a beaucoup d'activité dans le port, les pêcheurs dans leurs pirogues colorées chargent leurs prises et de gros cargos déchargent des cargaisons. À la radio, on nous dit de venir à terre pour la clearance. Nous gonflons l'annexe, emportons les passeports et les papiers du bateau, ainsi qu'un masque et, par précaution, le thermomètre, car un contrôle de la température est obligatoire.
Nous sommes accueillis chaleureusement à la porte : "Inimbara. Je vous reconnais, vous étiez là avant". L'agent de sécurité note nos noms et numéros de carte d'identité et souhaite prendre notre température corporelle. Heureusement que nous avons notre thermomètre sur nous, sinon nous devrions probablement attendre ici pendant longtemps. Une dame de l'immigration nous accompagne ensuite à travers le port commercial très animé. Assis dans le conteneur le plus haut d'une haute pile, un docker lance des paquets de cornflakes à son collègue au sol, qui les charge à son tour dans un tuk-tuk. De gros camions chargés de ciment manœuvrent à toute allure dans les ruelles étroites entre les conteneurs, et il y a toujours des concerts de klaxons et des manœuvres d'évitement poussiéreuses. Et à côté, à l'ombre d'un autre conteneur, un groupe de douaniers est assis en train de boire l'ataja, le thé traditionnel. Bienvenue à Banjul. Quel contraste avec la semaine de solitude sur l'océan qui vient de s'écouler !
Nous tournons deux coins et passons la porte du bureau de l'immigration. Cinq fonctionnaires sont assis en cercle, l'un somnole, l'autre lit le journal et trois autres palabrent et boivent de l'ataja. Dans un coin, un film de science-fiction flou scintille sur un vieux téléviseur à tube cathodique. "Welcome ! I recognice you !" Babu, le chef du groupe de fonctionnaires, a même encore enregistré mon numéro de portable. Le reste se passe rapidement et simplement et, une fois nos tampons apposés sur nos passeports, Babu nous accompagne deux portes plus loin jusqu'au Health-Officer.
Nous rencontrons ici le type de fonctionnaire que l'on espère ne pas rencontrer : Condescendant, impérieux et corrompu. "Où sont vos tests Covid ?" Nous ne les avons pas. Nous avons été informés par deux services officiels, l'autorité portuaire et l'immigration, que seule la température corporelle est prise à l'entrée du bateau. Ça ne l'intéresse pas. Il est impossible de savoir quelle est la situation officielle et si les règles d'entrée ont changé pendant notre traversée, les structures sont trop opaques ici. Il le sait et en profite. Finalement, nous nous mettons d'accord avec un pourboire exagéré, à condition que nos amis, qui sont également en route pour Banjul, puissent entrer sans problème.
Après le Health Department, la douane est la prochaine étape. Le chef des douanes du port se souvient également de nous. "You know the procedure". Oui, nous connaissons la procédure. Nous buvons un thé, il est heureux d'avoir une nouvelle casquette et nous d'être déclarés rapidement et sans complications.
La dernière étape de ce marathon de déclaration est l'autorité portuaire, où Gibba, le chef des pilotes, nous fait signe depuis le dernier étage. Il nous remet même un reçu officiel pour le Cruising Permit. Six heures plus tard, nous sommes officiellement entrés dans le pays. Plus rien ne nous retient maintenant. Pleins d'enthousiasme à l'idée de retrouver notre ancienne maison, nous relevons l'ancre de l'"Ivalu" et nous mettons en route pour le Lamin Lodge, où nous avions laissé notre "Aracanga" il y a un an.
Au revoir
"Good to see you back !", Lamin, un ami pêcheur, vient à notre rencontre dans sa pirogue et nous reconnaît immédiatement. À terre aussi, la joie des retrouvailles est immense. La nouvelle de notre retour nous a déjà précédés et lorsque nous ramons vers le ponton avec notre annexe, nous sommes déjà attendus par de nombreux amis qui crient à tue-tête "Papa Peter, Capitaine Martin, Ladyboss et Baby Kira". C'est un peu comme si nous rentrions à la maison. Corona ou pas, nous tombons dans les bras les uns des autres et le petit bar derrière les mangroves est ouvert un peu plus longtemps que d'habitude aujourd'hui.
Ainsi, les trois chapitres "Avec l''Aracanga' d'Allemagne en Gambie", "Vacances à la maison" et "Avec l''Ivalu' d'Allemagne en Gambie" sont terminés. Nous sommes tous les quatre un peu tristes de dissoudre notre équipage multigénérationnel, mais nous attendons en même temps avec impatience le quatrième chapitre de notre voyage : "Retour sur l''Aracanga'".
Nous restons deux mois en Gambie, retournons sur notre bateau, voyons des amis et remettons notre yacht en état. Ensuite, nous mettons le cap à l'ouest et traversons l'Atlantique pour nous rendre aux Caraïbes, à Grenade. Tous les documents sont remplis et envoyés, il ne nous manque plus qu'un test Corona pour pouvoir lever l'ancre. Nous attendons sur le rivage, dans un bar sommairement éclairé à la bougie faute d'électricité, le sympathique monsieur aux cotons-tiges qui doit nous faire passer le test de Corona. "Bonsoir, je suis Ibrahim du ministère de la santé. Vous avez de la Corona ?"
(suite à venir)
Plus d'infos, de photos et d'articles sur le voyage de l'"Aracanga" sous Ahoi.blog .
