Quelque part en Afrique de l'Ouest, il y a un an. Notre "Aracanga" est amarré à une bouée dans le fleuve, et nous attendons sur la rive, dans un bar sommairement éclairé à la bougie faute d'électricité, le sympathique monsieur aux cotons-tiges qui doit nous tester pour la Corona. "Bonsoir, je suis Ibrahim du ministère de la santé. Vous avez de la Corona ?"
Bonsoir", dit-il. Euh, je ne crois pas..."
"Je le pense aussi. Dans ce cas, on peut aussi s'épargner la peine de faire des tests. Je vous apporterai les certificats demain à midi".
"Très bien. Merci".
Ponctuellement - ce qui n'est pas évident dans cette partie du monde - Ibrahim arrive le lendemain avec sa 190 rouge cabossée et nous tend les certificats de test négatifs. Nous ajoutons un dernier crochet à la longue liste de documents que nous devrons présenter à l'entrée de l'autre côté de l'Atlantique. En ces temps de pandémie de Corona, la navigation de plaisance n'est définitivement pas devenue plus simple, ni plus abordable. Avec l'équivalent de 50 euros par certificat - service de livraison compris - les tests en Afrique de l'Ouest sont les moins chers et les moins compliqués.
La veille de notre départ, nous quittons officiellement Banjul, la capitale de la Gambie. L'immigration nous fait tamponner nos passeports et la douane ne nous donne pas de reçu pour 500 dalasi (environ 9 euros), mais nous remet des documents de sortie vierges que nous remplissons nous-mêmes en route. "Personne n'a jamais demandé de documents de sortie officiels ici", commente le douanier corpulent, un peu perplexe, avant d'empocher l'argent. Le soir, nous recevons d'Ibrahim les résultats de notre test de Corona douteux de la veille et, de retour à bord, nous imprimons plusieurs fois tous les documents de santé et d'autorisation afin que l'entrée de l'autre côté de l'Atlantique se passe, espérons-le, sans encombre.
Déclarer - Traverser l'Atlantique - Déclarer. C'est du passé. Aujourd'hui, il faut remplir les questionnaires de santé - remplir l'autorisation en ligne - remplir l'avis d'arrivée - faire le test PCR au maximum 72 heures avant le départ - déclarer la sortie du territoire - naviguer et prendre sa température corporelle tous les jours - faire le test PCR - mettre en quarantaine jusqu'aux résultats - déclarer la sortie du territoire.
24 jours terribles et merveilleux en mer
La première partie de la paperasserie est derrière nous, nous pouvons maintenant partir. Nous passons Banjul par des bras latéraux et remontons le fleuve Gambie, comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois ces dernières années. Mais cette fois, la différence est de taille : à Banjul, nous ne bifurquons pas à tribord en amont du fleuve, mais à bâbord en direction de l'Atlantique. Nous parcourons encore quelques miles dans l'estuaire, mais ne changeons pas de cap trop tôt, sinon le voyage se terminera sur les vastes bancs de sable, puis vers l'ouest.
Les prévisions météorologiques sont bonnes, avec un vent de 15 à 20 nœuds et des vagues d'environ deux mètres pour les quatre premiers jours, donc de bonnes conditions. Pendant cette période, nous souhaitons naviguer sur un cap ouest-sud-ouest jusqu'à 12 degrés sud, afin d'éviter un peu les 35 nœuds de vent et les quatre mètres de vagues annoncés à ce moment-là.
Le plan fonctionne bien, les premiers jours ne sont pas exactement ce que l'on imagine d'une navigation agréable, car le vent souffle du nord-ouest au lieu de la direction nord-est annoncée et les vagues sont également un peu plus fortes que prévu, mais nous avançons bien. Après la première nuit, nous sommes également sortis de la zone des pêcheurs de pirogues locaux avec leurs innombrables filets, feux clignotants et pointeurs laser et pouvons aborder les veillées de manière un peu plus détendue.
Le deuxième jour de la traversée de l'Atlantique, le mal de mer nous frappe tous les trois. Kira vomit à deux reprises, tandis que les vagues s'écrasent sur les côtés contre la paroi du bateau, rendant le séjour dans le cockpit très humide. Le début de cette étape du voyage ne peut pas être qualifié de particulièrement beau, c'est une situation typique où l'on remet en question toute l'entreprise. "Qui a imaginé cette connerie de traverser l'Atlantique dans une coquille de noix pendant des semaines ?". Ces moments existent. Heureusement, ils sont rares, et heureusement, on peut généralement en rire peu de temps après.
Mais quand le bébé a le mal de mer et vomit sur les genoux, que l'on ne se sent pas très bien soi-même, que le hublot lèche les vêtements frais, que des chenilles descendent en rappel des aubergines du filet à légumes sur l'oreiller, que de l'eau salée se déverse dans la cale, que le nouveau chauffe-eau produit des problèmes au lieu d'eau douce, que l'on s'attend à passer encore trois semaines en mer et que l'on veut se consoler en se préparant un chocolat chaud qui se répandra à travers la cuisine à la prochaine vague, cela peut provoquer une explosion de colère spontanée.
Heureusement, ce paragraphe ne reflète en aucun cas notre traversée de l'Atlantique, il ne s'agit que d'un bref moment, mais qui en fait partie au même titre que toutes les belles et inoubliables expériences vécues pendant la traversée. Le problème des chenilles est vite résolu, celui de la bouilloire est un peu plus compliqué, mais tout aussi soluble. Et l'eau dans la cale ne provient heureusement pas, comme on le craignait, de la liaison quille-coque, mais, comme on le découvrira plus tard, du pied d'un bastingage.
Arrivé à notre waypoint à 12 degrés sud, le vent se lève à environ 25 à 30 nœuds. Plus au nord, il souffle nettement plus fort. Le vent ne nous dérange pas, mais une courte vague raide venant du nord nous secoue une fois de plus et rend la vie à bord inconfortable. Le bon côté des choses, c'est que nous progressons rapidement et que nous faisons plus de 120 milles par jour pendant ces quelques jours, ce qui est un bon etmal pour notre petit bateau de 30 pieds.
Dans les crêtes des vagues qui déferlent, la lueur de la mer est effrayante, à deux reprises, l'une d'entre elles monte dans le cockpit et le remplit comme une baignoire. Nous préférons rester sous le pont.
De plus, nous sommes tellement éloignés des routes maritimes principales que nous dormons pendant la nuit et ne vérifions le cap que de temps en temps. Si un autre bateau s'approche, l'alarme AIS nous prévient. Mais elle ne retentit pas une seule fois pendant tout le voyage. Nous ne voyons qu'un seul autre navire qui croise notre route au crépuscule et s'approche à moins d'un demi-mille. Pour le reste, nous sommes seuls. Le plus excitant qui se passe pendant ces quelques jours, c'est une explosion dans la nuit et une rupture de la ligne de commande de notre girouette, qui est toutefois rapidement réparée.
Notre espace vital sous le pont est d'environ 2,5 mètres sur 2,5. La cabine avant est remplie de SUP et de fruits, et la couchette du chien est devenue un lieu de rangement pour tout et n'importe quoi. Kira et Riki dorment sur le coin salon en U à tribord, transformé en couchette, qui prend le plus de place dans notre espace de vie restreint, et moi sur la couchette en longueur à bâbord dans le salon. Le coin salon en U est protégé par une planche sous le vent pour éviter que quelqu'un ne tombe du lit et que Kira et ses briques en duplo ne roulent à travers le bateau, il ne reste donc que la banquette à bâbord pour s'asseoir pendant la journée. Sur le pont, la situation est similaire : Le foc est accroché à l'étai du cotre et attaché au bastingage, le foc de tempête est prêt dans le sac à voile et l'annexe est enroulée derrière le mât.
Heureusement, au bout d'une dizaine de jours, le temps devient nettement plus agréable et nous passons beaucoup de temps dans le cockpit, où le temps est désormais généralement sec et où les vagues sont rares. Un quotidien à bord s'installe et la navigation est comme elle doit être : magnifique et agréable.
Parfois, c'est bien sûr un peu fatigant, mais cela a moins à voir avec la navigation qu'avec un enfant d'un an qui demande une attention permanente, surtout avec un bateau qui travaille dans les vagues. L'époque où une traversée ne pouvait pas être assez longue vient de s'achever. Nous apprécions la navigation, mais nous nous réjouissons aussi d'arriver, et nous sentons le besoin de bouger de Kira. La vie calme et détendue de la traversée n'existe plus que pendant les deux heures où Kira fait sa sieste. Mais elle aussi s'habitue à la vie sur la traversée, et le facteur de plaisir commun l'emporte nettement sur les moments fatigants.
La place préférée de Kira pendant la traversée de l'Atlantique est sur l'écoutille coulissante fermée sous le Dodger. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, elle s'y assoit, regarde le coucher de soleil à travers la vitre incrustée de sel et remue les fesses au son de la musique diffusée par la boîte Bluetooth. Plus tard, quand elle dort, nous voyons au nord la Grande Ourse et l'étoile polaire au-dessus de l'horizon et, de l'autre côté, la Croix du Sud. C'est le moment de prendre un sundowner, et de temps en temps, nous nous offrons une gorgée de vin.
Le mercredi et le dimanche sont les jours où nous téléphonons brièvement à la famille avec le téléphone satellite. La position et les choses les plus importantes sont transmises, les appels téléphoniques détaillés doivent attendre après la traversée de l'Atlantique, les taxes sont trop chères. Avec le téléphone satellite, nous avons aussi le luxe de recevoir un bulletin météo tous les deux jours. Les jours de lessive sont tout aussi réguliers que les appels téléphoniques, notre machine à laver en forme de grand filet est alors déballée et les couches en tissu de Kira sont traînées pendant une heure derrière le bateau, le prélavage en quelque sorte, avant d'être ensuite lavées avec une planche à laver et de la précieuse eau douce.
Les nombreux fruits et légumes que nous achetons avant le départ suffisent jusqu'au dernier jour de la traversée. Nous n'avons pas à nous plaindre de la nourriture, qui est préparée chaque jour en fonction de la vague. Si, au début du voyage, nous n'avons que des flocons d'avoine le matin et quelque chose de très simple de chaud l'après-midi, notre menu se présente bientôt comme suit : le petit-déjeuner est suivi d'un deuxième petit-déjeuner sous forme de pâtes ou de riz de la veille avec des oignons et des œufs sautés, puis nous grignotons un peu, l'après-midi nous avons des fruits, plus tard un repas chaud et un morceau de chocolat pour le "sundowner".
Les jours vont et viennent, et si nous n'écrivions pas de journal de bord, nous n'aurions plus aucune notion du temps. Après 15 jours en mer, nous franchissons la barre des 1000 milles. 1750 milles sont derrière nous. À partir de maintenant, la distance est encore à trois chiffres et nous avons l'impression que le temps passe plus vite.
La mer se réchauffe de jour en jour et nous nous réjouissons de pouvoir boire un café tranquillement, de sauter dans l'eau et de jouer avec Kira sur la plage. Quatre jours avant l'arrivée, elle découvre ses tongs et ne veut plus les enlever, tout comme son petit sac à dos. Nous passons donc des heures sous le pont, où la petite veut traverser le bateau avec ses chaussures et son sac à dos. Trois mètres de la descente à la cabine avant et retour. Et aller et retour, et aller et retour, et aller et retour. Bien sûr, à cause de la vague, tout cela ne fonctionne qu'à la main, si bien que l'un de nous est obligé de se trémousser également à travers le bateau. C'est épuisant, mais ça fait beaucoup rire.
Laaand en vue !
Dans la nuit du 24 mars, les lumières de Grenade apparaissent à l'horizon. Les derniers milles, nous progressons nettement mieux que prévu et dès le matin, nous longeons la côte sud de l'île et contournons Saint George's, où l'ancre est jetée.
24 jours, 2.750 miles nautiques et une traversée de l'Atlantique sont derrière nous. Nous nous occupons tout de suite de quelques éléments de la liste "Nous avons hâte d'y être" : un café, un bain de mer et, après tout, nous sommes aux Caraïbes, un verre de rhum.
Puis, faute de moteur hors-bord en état de marche, avec une annexe pour le moins abîmée après deux ans de chaleur africaine et un enfant qui hurle, nous pagayons pendant une heure contre un vent de 25 nœuds sur les 500 mètres qui nous séparent du port pour y faire nos tests PCR. Dans nos bagages, nous avons la tablette avec l'itinéraire enregistré (nous devons prouver les jours passés en mer pour échapper à la quarantaine), notre journal de bord avec les inscriptions quotidiennes de la température corporelle et tous les documents comme les tests Corona négatifs de Gambie ainsi que les documents de sortie de la douane remplis entre-temps.
Quelle différence entre la déclaration d'entrée et la sortie de l'autre côté de l'Atlantique : ici, les tests sont stricts, les règles de distance et de port du masque sont respectées, et personne ne peut débarquer sans un résultat de test négatif. Zack, un coton-tige dans le nez et retour sur le bateau. "Nous vous contacterons dès que les résultats seront disponibles". Nous attendons trois jours à bord pour que nos tests PCR soient analysés.
Nous devrons encore patienter un peu avant de pouvoir jeter l'ancre dans la baie tranquille tant attendue, car une houle un peu désagréable du nord-ouest s'est formée au mouillage de quarantaine devant la capitale Saint George. Puis enfin l'appel : "Vos résultats sont arrivés, vous pouvez déclarer". La déclaration est rapide et simple, contrairement à la pagaie répétée du bord à terre, et une heure plus tard, nous avons nos tampons pour trois mois dans les passeports.
Nous flânons un peu dans le village et nous réjouissons de notre arrivée. La terre ferme sous nos pieds est inhabituelle pour nous et encore un peu spongieuse sur les premiers mètres. En revanche, Kira, qui a appris à marcher en Gambie et qui a super bien compensé les vagues avec ses pas pendant la traversée, tombe comme un sac de riz et doit réapprendre à marcher. Au supermarché le plus proche, nous achetons quelques fruits locaux et une bouteille de rhum grenadien, avec laquelle nous trinquons le soir au prochain chapitre de notre voyage : les Caraïbes.
Des grains au lieu du soleil
Tôt le lendemain, nous levons l'ancre. Nous naviguons à la machine contre un vent très fort et de hautes vagues autour de la pointe sud-ouest de l'île dans une baie de mouillage sur la côte sud de la Grenade. Nous avançons à 4,5 nœuds dans l'eau et à moins d'un nœud sur le fond. Avant notre véritable destination, les brisants s'accumulent si violemment sur les rochers et le récif que nous décidons à la dernière minute de bifurquer vers la baie voisine. L'ancre tombe dans le passage étroit entre la Grenade et une île au large, mais au lieu de 30 degrés et du soleil, c'est 30 nœuds et de la pluie, parfois 40 nœuds et même des petits grêlons.
C'est donc ça les Caraïbes. Les grains se succèdent et nous sommes heureux de nous trouver dans un mouillage abrité plutôt qu'en mer, où nous avons été épargnés pendant 24 jours par un temps comme celui-ci.
Une décision de 37 pieds
Un bateau de 30 pieds avec un enfant en bas âge, c'est étroit. Étroit et un peu inconfortable, mais faisable, du moins pour un certain temps. Mais comme le voyage évolue pour nous de plus en plus d'un voyage défini vers une manière de vivre relativement illimitée dans le temps, nous envisageons déjà avant la traversée de l'Atlantique de vouloir nous agrandir en termes de bateau. Il n'est pas facile de concilier toutes nos exigences pour le successeur potentiel de notre fidèle "Aracanga". D'autant plus que le tout doit rentrer dans notre budget.
Nous recherchons des quillards intégraux plus anciens qui répondent à beaucoup de nos points, mais qui sont généralement nettement trop chers. Un autre bateau est vendu plus vite que nous ne pouvons répondre.
Puis on trouve l'annonce d'un Prout 37, un catamaran. Un catamaran ? Il est complètement différent des bateaux que nous recherchons, mais c'est le seul qui répond à toutes nos exigences.
De plus, il est considéré comme extrêmement adapté à la navigation en haute mer et sûr. Et plus nous nous attardons sur le bateau, plus l'idée du petit catamaran nous plaît et nous envoyons un e-mail aux vendeurs. "Venez le voir", nous répond-on. Tout cela se passe encore en Gambie. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant à Grenade. Nous visitons le bateau et passons à l'action.
C'est le cœur lourd que nous accrochons un panneau "For Sale" à notre bateau rouge. La crainte que nous mettions du temps à trouver un acheteur et que nous devions supporter pendant longtemps les frais courants de deux bateaux se révèle absolument infondée. Quelques jours plus tard, l'"Aracanga" est vendu par une poignée de main, avec un très bon sentiment, à un musicien gallois extrêmement sympathique. Il travaille comme skipper sur un grand voilier à l'avenir incertain, en a assez des climatiseurs, des réfrigérateurs et des micro-ondes défectueux et cherche un petit bateau tout simple pour y vivre.
Notre nouveau bateau est deux mètres plus long et deux mètres plus large que son prédécesseur et, en tant que catamaran, il offre nettement plus d'espace vital. Comme on pouvait s'y attendre, les premiers jours sur le nouveau bateau sont marqués par le chaos. Et sur le cata, il y a encore plus de place pour le chaos que sur notre petit mono.
Nous n'avons pas simplement acheté un bateau, non, nous avons acheté un bateau plein de surprises.
Au moment de la réception du bateau, il n'y a pas de coffre vide. Avant de ranger, il faut donc vider, nettoyer et faire un grand tri. Malheureusement, il y a beaucoup à nettoyer et beaucoup à désencombrer, et heureusement, il y a un marché aux puces ici dans une semaine, où nous pouvons proposer un assortiment varié.
Cela fait maintenant un mois que nous sommes sur le nouveau bateau et nous pouvons dire que c'était une bonne décision. Avec le nouveau filet de bastingage, Kira peut profiter pleinement du plus grand avantage du catamaran : l'espace. Du cockpit au pont arrière, en passant par la superstructure jusqu'à la hauteur des haubans, puis dans une escalade audacieuse sur le toit, en slalomant entre les écoutilles jusqu'à l'avant, puis sur le popotin par-dessus les vitres avant pour revenir sur le pont. S'ensuit une petite danse de joie, puis retour aux haubans et nouveau départ.
La glissade sur les vitres est particulièrement amusante vue du salon, selon que l'on porte ou non une couche. Lorsque les tours sur le pont deviennent ennuyeux, on se rend soit sur le pont arrière, le doigt pointé sur notre annexe et on crie "brummbrumm", le signe qu'il est temps d'aller à la plage, soit dans le salon et, le doigt tendu sur le filet à fruits au-dessus de la cuisine, on demande clairement "Mamo" (mangue) ou "Nane" (banane).
Un essai, deux problèmes, trois chantiers
Les plans sont ce que l'on écrit dans le sable à marée basse. Et à la marée suivante, ils disparaissent et on peut écrire de nouveaux plans dans le sable. C'est bien d'être aussi flexible, de pouvoir jeter des idées par-dessus bord selon son humeur et d'en tisser de nouvelles. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours nous qui décidons de ce qui va se passer, et certains beaux projets dont on se réjouit sont ainsi jetés aux orties et se transforment en un grand chantier à bord. Ainsi, notre premier voyage prévu avec le nouveau bateau : le test sur l'île voisine de Carriacou.
La courbe d'apprentissage sur le catamaran - c'est la première fois que nous sommes sur un tel bateau - est raide. Mais nous apprenons aussi rapidement à apprécier le confort du deux-corps : La houle latérale ne nous dérange pas lorsque nous sommes amarrés à une bouée après les 15 premiers miles parcourus. Nous sautons à l'eau, faisons un tour en apnée autour du bateau et le long du récif et, de retour à bord, nous contrôlons encore une fois les deux amarres de la bouée. Tout va bien.
Mais le guindeau n'est-il pas un peu bizarre sur le pont ? Un coup d'œil dans la baille à mouillage, où se trouvent le moteur et l'engrenage du treuil, révèle la catastrophe : l'engrenage est cassé en deux. Lorsque nous démontons le treuil un peu plus tard, nous constatons qu'en plus du moteur, le reste de la pièce est complètement corrodé. Autant dire que le treuil vient d'être révisé.
Nous décidons de ne pas nous énerver. Comme nous avons en fait l'intention de beaucoup mouiller dans les semaines à venir, il est plus sage de faire marche arrière et de réparer ou remplacer la pièce avant de repartir. Un sundowner est servi et tout va bien.
Du moins pour un court moment, car lorsque la pompe à eau s'arrête un peu plus tard, nous découvrons la surprise suivante : en nettoyant le préfiltre de la pompe, le bois sur lequel elle repose fait un drôle de bruit. Nous tapons donc un peu dessus, et hop, notre pouce traverse le bois si bien verni. C'est là que nous nous énervons : tout le bois et, comme nous le constaterons plus tard, la cloison qui se trouve derrière sont pourris. Sous le compartiment, inaccessible de l'extérieur, se trouve le pied de mât, un morceau de bois dur massif dont les bords sont également pourris. Il ne sert plus à rien de dire que nous ne sommes pas fâchés, maintenant nous sommes fâchés.
Pourquoi ne l'avons-nous pas constaté lors de la visite du bateau ? Tout simplement parce qu'il n'était pas visible, caché derrière les murs, les planchers, le beau stratifié et le vernis.
Nous ne voyons l'ampleur du problème que lorsque nous dévissons de nombreuses vis, que nous démontons les aménagements et les parois arrière des armoires et que nous sommes suspendus la tête en bas dans la cale. Notre chantier numéro deux est donc terminé, et le guindeau cassé n'est plus qu'un détail. Notre voyage à Carriacou ne se fera pas dans les semaines à venir, il faut d'abord travailler. D'autant plus que nous avons encore le chantier numéro trois que nous voulions entreprendre : un Dodger et un Hardtop.
Deux jours plus tard, nous nous amarrons à une bouée dans notre ancien mouillage, faute de guindeau, et les mois suivants seront consacrés à travailler plutôt qu'à naviguer. Pour l'instant, nous laissons le pied de mât au repos et nous nous occupons d'abord du dodger et du hardtop. Notre ami Paul, constructeur de bateaux de profession, nous a proposé son aide et nous en profitons bien sûr.
Fibre de verre et résine polyester
Pour ne pas nous perdre dans les détails techniques, soyons brefs et précis : le hardtop et le dodger, le toit et le pare-brise en quelque sorte, sont constitués d'un noyau en plastique avec une structure en nid d'abeille, qui est stratifié avec des mats de fibres de verre et de la résine polyester, puis recouvert d'un gelcoat. Nous laminons les parties latérales directement sur le pont, nous plions le toit sur une table surdimensionnée spécialement fabriquée à cet effet sur une structure de membrures et nous le fabriquons entièrement à terre.
Nous installons une grande trappe au-dessus du poste de pilotage pour une meilleure aération du cockpit et pour pouvoir regarder dans la grand-voile. Voici quelques chiffres clés : Nous utilisons cinq panneaux de matériau d'âme de deux mètres carrés et demi chacun, ainsi que 60 mètres de nattes en fibre de verre, 70 litres de résine polyester, et (comme nous vivons normalement de manière très écologique, cela me gêne vraiment de l'écrire) nos besoins en gants jetables s'élèvent à environ 600 pièces.
Finalement, nous plaçons le toit sur un ponton flottant qui nous permet de l'amener à bord, nous assemblons le tout sur le pont, nous laminons les pièces les unes aux autres, nous découpons les fenêtres, nous les mettons en place et, après un petit problème de conversion en millimètres et en pouces, nous obtenons quand même des supports en aluminium adaptés pour l'arrière.
Nous terminons peu à peu les autres chantiers à bord : un nouveau guindeau orne la proue et le pied de mât est réparé et renforcé. C'est peut-être le pied de mât le plus solide de tous les Prout Snowgoose jamais construits. Sous le pont, il y a de nouvelles housses de coussins et une protection solaire ombrageante sur les vitres. Puis arrive le premier ouragan de la saison, Elsa, mais il nous apporte plus de pluie que de vent et la certitude que nous avons également réussi à résoudre le problème des fenêtres qui fuient.
Après nos journées de travail, nous passons la soirée soit à bord, soit dans un endroit où il y a de la musique. Presque tous les soirs, il y a de la musique live dans un bar. Kira est alors au milieu, un hochet à la main ou un harmonica à la bouche, elle se réjouit et danse. Et nous aussi, nous nous réjouissons. Et nous dansons aussi parfois.
Enfin un test de conduite ?
Nous avons plus de six mois de travail derrière nous. Nous sommes enfin prêts à naviguer. C'est parti pour le premier test ! Mais ce n'est pas si simple. Il y avait encore Corona. Et avec l'augmentation exponentielle du nombre de cas de covidés à la Grenade ces derniers jours, ce n'était qu'une question de temps avant que des restrictions plus strictes ne soient mises en place.
Et les restrictions s'enchaînent : le couvre-feu nocturne est d'abord avancé de minuit à 21 heures, puis un quasi-lockdown est annoncé peu après. Maintenant que nous sommes ici depuis si longtemps, quelques semaines ne font plus aucune différence. Nous nous installons donc confortablement à bord, prenons beaucoup de bains et attendons de pouvoir enfin mettre les voiles.
Suite à donner.
