Blog de l'eau bleue: Aventure africaine : en route sur le fleuve Gambie, partie II
Martin Finkbeiner
· 22.04.2019
Cela fait maintenant plus de deux mois que nous naviguons en Gambie sur le fleuve du même nom et nous n'avons rencontré aucun autre voilier pendant tout ce temps. Cette escapade en Afrique est pour nous quelque chose de très particulier. Nous vivons au plus près de la nature et découvrons des endroits rarement visités par d'autres navigateurs ou touristes. Bien que nous naviguions dans un pays qui compte parmi les plus pauvres du monde, nous n'avons pas fermé notre bateau à clé depuis des mois.
La Gambie est un petit paradis pour les navigateurs de croisière dont le besoin d'aventure est grand.
Nous remontons le fleuve Gambie sur 400 kilomètres vers l'intérieur du pays, de Banjul sur la côte jusqu'à Basse, loin à l'intérieur des terres. Le voyage sur le fleuve est marqué par des extrêmes : soit nous sommes seuls à l'ancre au milieu de la plus belle nature et profitons du calme, de la faune et de la flore qui nous entourent. Ou alors, nous sommes accompagnés dans les villages et les localités le long du fleuve par d'immenses foules d'enfants.
Crèche "Aracanga
Jareng Badala se trouve sur un étroit bras du fleuve Gambie, dans lequel nous entrons au petit bonheur la chance. Nous n'avons pas de profondeur d'eau pour le bras du fleuve et nous nous fions à l'affirmation d'un pêcheur selon laquelle il est assez profond. Cela en vaut la peine. Le village, avec ses maisons traditionnelles en terre couvertes de palmes, n'est pas seulement le plus bel endroit jusqu'à présent, mais nous réserve aussi un accueil inoubliable en raison de son isolement.
Dès que nous accostons avec notre annexe parmi les nombreuses pirogues des pêcheurs, nous sommes déjà repérés par une foule d'enfants qui crient à tue-tête "toubab", comme on nous appelle ici. Ils nous prennent par la main, un à chaque doigt, et celui qui n'a plus de doigt prend tout simplement l'enfant suivant par la main, nous tient par le T-shirt ou glisse sans hésiter sa main dans notre poche de pantalon. Depuis le lieu d'atterrissage au bord de la rivière, il y a environ 200 mètres jusqu'au village, pendant lesquels nous sommes accompagnés par des enfants de plus en plus souriants, qui nous demandent nos noms, se battent pour avoir nos doigts et chantent des chansons locales.
Ce que tous les enfants nous demandent, ce sont des bouteilles en plastique vides dans lesquelles ils peuvent mettre de l'eau potable. Nous en avons quelques-unes à bord et nous nous réjouissons de ce type de recyclage.
Le lendemain, les enfants n'attendent pas notre visite à terre. Dès l'aube, ils montent dans leurs canoës et viennent pagayer jusqu'à nous. En un rien de temps, le cockpit est rempli de garçons et de filles qui admirent notre bateau avec beaucoup d'intérêt et se réjouissent lorsque nous déballons et distribuons nos réserves de biscuits. Et bien sûr, tout le monde veut jeter un coup d'œil sous le pont et voir comment nous vivons. Les pompes à pied dans la cuisine, qui nous permettent de pomper l'eau du réservoir ou de l'extérieur du bateau dans l'évier, suscitent un grand étonnement. Mais le clou du spectacle, ce sont les jumelles et les radios. Tout le monde a envie d'appeler notre buddyboat "Streuner" à la radio ou de discuter entre la radio portative sur le pont et la radio dans la cabine.
S'il est passionnant pour les enfants de venir voir notre maison, il l'est tout autant pour nous de visiter le village.
Nous restons trois jours à l'aller, puis trois autres jours sur le chemin du retour vers la côte, et chaque jour, le bateau est rempli d'enfants. Aucun effort n'est trop grand pour eux pour venir nous voir, et le plus petit de tous arrive seul dans le plus grand canoë, qu'il peut à peine faire avancer contre le courant. Sa pagaie n'est qu'une tige de palmier, les autres enfants utilisent leurs tongs ou leurs mains pour pagayer.
Les vraies pagaies, comme tant d'autres choses, sont une denrée rare ici, et nous donnons beaucoup de ce dont nous pouvons nous passer. Quelques couteaux de poche, des stylos, des livres et des ballons de football ont changé de mains ces dernières semaines. En dehors des produits de base, il n'y a presque rien à acheter ici. Nous avons bien quelques derniers restes de friandises à bord, mais on s'adapte automatiquement aux habitudes locales. Nous vivons de manière relativement simple et mangeons ce que les locaux mangent aussi, en premier lieu du riz avec du poisson. Nous ne faisons d'exception que pour nos petits visiteurs et préparons des gâteaux, qui sont d'abord regardés avec scepticisme, mais ensuite dévorés avec grand appétit.
Singes et hippopotames
Après les visites magnifiques, mais aussi fatigantes, des villages le long du fleuve, nous avons généralement envie de nous isoler et de profiter de la nature, que l'on trouve ici en abondance. Outre ses longues plages dorées, la Gambie est également connue pour sa faune et sa flore le long du fleuve. Nous avons une véritable impression de jungle impénétrable, impossible de passer sans machette.
Plus nous avançons sur le fleuve vers l'intérieur, moins nous voyons de mangroves sur les rives, mais toutes sortes de palmiers et d'arbres imposants, manguiers, kapokiers, baobabs, anacardiers et bien d'autres. C'est une forêt-galerie, comme on en trouve souvent le long des grands fleuves tropicaux. Nous apercevons régulièrement des singes dans les arbres et d'innombrables espèces d'oiseaux de toutes tailles et de toutes couleurs, des petits martins-pêcheurs turquoises aux puissants aigles, vautours, hérons et pélicans.
Ceux qui s'intéressent au fleuve Gambie tomberont régulièrement sur le nom des îles Baboons. Cet archipel situé sur le fleuve est un parc national qui n'est pas ouvert au public. Sur ces îles sont réintroduits des chimpanzés qui avaient été illégalement capturés. Les chimpanzés ont disparu de Gambie il y a une centaine d'années, et depuis les années 1970, on tente ici avec succès de réintroduire les animaux. Les îles tiennent toutefois leur nom de Baboon Islands des babouins qui y vivent en grand nombre.
Mais le point fort pour nous, ce sont de tout autres animaux que nous voyons ici pour la première fois : Les hippopotames. A une centaine de mètres de l'"Aracanga", ils font tranquillement des rondes, plongent quelques minutes puis reviennent à la surface en rugissant et en émettant des aboiements impressionnants.
De loin, ils sont beaux à voir, mais il ne faut pas les approcher de trop près. Ils sont considérés comme les animaux les plus dangereux de la rivière. Même les enfants du village nous avertissent de ne pas pagayer trop près : "They will kill you !" Captivés, nous nous asseyons sur le pont avec nos jumelles et observons ces monstres qui peuvent devenir plus lourds que notre bateau.
Le câble
Plus nous avançons vers l'intérieur des terres, plus le fleuve devient étroit et peu profond, le sondeur n'indique plus que trois bons mètres de profondeur. Et plus nous avançons vers l'est, plus la vue d'un voilier est inhabituelle. Près de Janjanboureg, une ligne électrique traverse le fleuve, que tout le pays connaît sous le nom de "The Cable" et qui marque le tournant pour la plupart des rares voiliers qui naviguent sur le fleuve. La ligne électrique alimente en électricité l'île de MacCarthy (prononcé Makati) et l'ancienne capitale de la Gambie Janjanboureg qui s'y trouve. Les grandes localités et les villes sont reliées au réseau électrique, mais une grande partie des villages et des petites localités n'ont pas d'électricité.
Pour nous, la ligne électrique qui traverse le fleuve est un sujet de conversation fréquent, car personne ne peut nous dire si notre bateau peut passer en dessous. L'"Aracanga" fait un peu plus de onze mètres de haut, et lorsque nous posons la question aux gens, la réponse est généralement : "Yes, yes, no problem. But maybe you wait for low tide". La différence de marée est ici d'un petit mètre. Finalement, il ne nous reste qu'une chose à faire : essayer. Nous passons une nuit au mouillage à MacCarthy, prolongeons notre visa, remplissons les réservoirs d'eau, puis tentons l'expérience.
La ligne électrique a de hauts pylônes sur les deux rives et pend largement au-dessus du milieu de la rivière. Nous avançons près de la rive nord, les amis du "Streuner" nous suivent à une certaine distance. Ils peuvent ainsi nous dire à distance s'ils voient la ligne électrique au-dessus de notre arrêt de mât ou si nous devons nous écarter. Depuis notre propre bateau, il est impossible d'estimer la hauteur.
Nous sommes donc très excités. Mais l'annonce arrive rapidement par radio : "Pas de problème, vous avez au moins trois mètres de marge de manœuvre". Peu après, nous sommes passés et une nouvelle aventure commence. À partir de là, les cartes sont nettement moins précises, les indications de profondeur manquent souvent pour plusieurs miles nautiques, et les rochers et les bas-fonds sont indiqués à différents endroits sur les différentes cartes. La navigation nous mène le long d'un paysage de plus en plus aride et des roches rouges typiques de l'Afrique.
Ici, en haut de la rivière, l'eau est nettement plus claire, il y a des tortues d'eau et les rares lamantins, dont nous apercevons un. Nous pouvons également observer à plusieurs reprises des crocodiles pouvant atteindre trois mètres et demi depuis le bateau. La nuit, on peut voir les animaux en éclairant la rive avec une puissante lampe de poche, les yeux des crocodiles reflètent le jaune ou le rouge, et lors d'une partie de pêche en annexe le soir, un grand crocodile nage tranquillement à une dizaine de mètres de notre annexe.
Les humains ne sont généralement pas attaqués par les animaux, et ils ont peur de l'annexe avec moteur hors-bord. Néanmoins, même par des températures extrêmes de 45 degrés et plus, nous sommes très prudents à l'idée d'aller dans l'eau.
Outre les nombreuses rencontres passionnantes et agréables avec les animaux, il y a toutefois aussi de véritables fléaux : les mouches tsé-tsé et autres moustiques. Heureusement, ils sont actifs le jour. La nuit, nous avons la paix, mais nous sommes tout de même contents d'avoir des moustiquaires au-dessus de la descente, de la trappe et de la couchette.
400 kilomètres à l'intérieur des terres
Nous jetons l'ancre devant Diabugo Tenda, une petite localité située à plus de 400 kilomètres à l'intérieur du pays. Le village ne compte que deux grandes familles, mais la plupart d'entre elles se sont installées à Banjul. Notre hôte Lamin nous fait visiter les lieux et, dans le village, nous rencontrons un vieil homme qu'il nous présente comme son père. Nous discutons brièvement avec l'homme, et un peu plus tard, nous tombons sur un groupe d'hommes assis à l'ombre d'un manguier. L'un d'eux se lève immédiatement, me salue et se présente également comme le père de Lamin.
Père, frère, sœur, oncle ou tante - de telles désignations ne sont pas interprétées de manière aussi étroite ici. Famille ne signifie pas maman, papa, enfant, mais désigne une famille élargie de plusieurs générations. Pour simplifier, tous les enfants du même âge sont appelés "frère" ou "sœur". La famille élargie de Lamin compte environ 20 adultes et au moins 30 enfants.
Elle gère la liaison locale par bac sur la rivière et une petite orfèvrerie. Celle-ci se compose d'un foyer avec un soufflet "bétonné" dans le sol en argile, de deux enclumes, de deux marteaux et de très peu de vieilles pinces. On y fabrique en premier lieu les bijoux traditionnels des "Fula", un groupe culturel que l'on rencontre souvent le long du fleuve. Il y a toutefois un problème avec le soufflet, qui est actionné par une vieille jante de vélo et une courroie trapézoïdale faite de restes de caoutchouc noués ensemble : l'axe sort constamment de son guidage et les outils les plus simples manquent pour une réparation, que nous avons heureusement à bord. Une demi-heure plus tard, le soufflet tourne à nouveau rond, ce qui nous permet de remercier au moins un peu pour la grande serviabilité dont nous avons fait preuve.
L'hospitalité va si loin qu'elle nous met presque mal à l'aise. On nous livre même le matin du tabalabba frais, le pain local, ainsi que des oranges et des œufs à bord du bateau.
Pour les enfants et les adolescents, nous, les "toubabs", sommes ici aussi la grande attraction. Toute la journée, des petits groupes d'adolescents sont assis sur la rive et nous observent. C'est un peu comme au zoo, mais dans l'autre sens. Les chaises et les sièges sont ajustés au bord de la rivière, et dès que l'un d'entre nous bouge, il y a une grande agitation dans les gradins et d'autres spectateurs accourent.
Une fois à terre, comme dans les autres villages, nous sommes pris en charge par les enfants, qui sont toutefois un peu plus réservés ici, car certains d'entre eux n'ont probablement jamais vu de "toubab". Nous passons un moment merveilleux dans ce petit village, et les adieux sont d'autant plus difficiles que presque tout le village se tient sur la rive en faisant des signes.
Il fait extrêmement chaud, chaque jour plus de 45 degrés, et les filets et nasses de pêche des locaux forment parfois un labyrinthe qui rend la navigation souvent très difficile. Des filets sont parfois tendus au-dessus du fleuve, désormais relativement étroit, et nous ne pouvons jamais savoir à quelle profondeur ils flottent sous la surface. De plus, avec notre tirant d'eau de 1,7 mètre, il devient de plus en plus difficile de naviguer sur le fleuve. Certes, nous savons à peu près où se trouvent les rochers et les bas-fonds, mais les passages étroits sont souvent rendus difficiles par les filets de pêche. Diabugo Tenda est donc le point d'inflexion de notre voyage fluvial.
Cap sur la côte
En aval, nous sommes nettement plus rapides ; en plus du courant de marée, le courant du fleuve nous pousse vigoureusement vers l'ouest. Nous passons devant des hordes de babouins perchés dans les manguiers sur la rive et qui volent les fruits en train de mûrir, nous suivons nos anciennes pistes et sommes ainsi à l'abri des rochers et des bas-fonds. Nous jetons l'ancre sur un tronçon de rivière dont nous nous souvenons bien en raison de ses hippopotames et espérons cette fois encore pouvoir observer les animaux sur le banc de sable évasé de la rive nord.
Vers cinq heures du matin, nous nous réveillons en entendant des voix près du bateau. Deux pêcheurs dans leur pirogue discutent à voix basse tout en remontant leurs filets. Après quelques minutes, nous constatons avec effroi que notre bateau s'est pris dans leurs filets. Avec les deux hommes, nous tentons de libérer le bateau depuis l'annexe et de récupérer les filets sans dommage, mais l'enchevêtrement de lignes et de mailles est si dense que nous ne pouvons dégager l'"Aracanga" qu'à l'aide de couteaux. Au moins un des trois filets doit y passer.
Lorsque nous jetons l'ancre, nous faisons toujours bien attention à ce qu'il n'y ait pas de filets de pêche à proximité. Maintenant, à cinq heures du matin, nous apprenons que certains filets dérivent avec le courant et se déplacent parfois librement dans la rivière. Normalement, ils sont toujours accompagnés d'un ou deux canoës pour qu'ils ne s'accrochent nulle part, mais les pêcheurs se sont endormis au cours de la nuit et ont perdu de vue les filets.
Malgré tout, nous proposons aux deux malchanceux de payer les dégâts occasionnés et leur payons le filet endommagé. De plus, nous leur donnons à chacun un couteau de poche et ils nous offrent deux poissons. Une fois les filets récupérés et l'"Aracanga" libérée, nous prenons encore un café ensemble à l'aube, puis nous levons l'ancre et poursuivons notre route.
Une fontaine pour l'école
Le programme du lendemain est chargé. Nous jetons l'ancre devant le village de Bombale, où nous étions déjà allés quelques semaines auparavant et dont nous voulons aider l'école à construire un puits. Une fois à terre, nous sommes à nouveau accueillis par de nombreux enfants qui se souviennent tous de nos noms et nous accompagnent à l'école. Là, nous rencontrons Momodou, le directeur, et lui annonçons que nous avons récolté environ 1000 euros de dons pour son puits. Beaucoup d'argent, mais malheureusement pas encore assez.
Après de longues négociations avec le fontainier et quelques concessions de part et d'autre, nous arrivons à un prix d'un peu moins de 2000 euros, soit moins de la moitié de l'offre initiale. En contrepartie, le puits défectueux, qui fonctionne à la main, est nettoyé à grands frais, rénové et équipé d'une pompe électrique, d'un réservoir de stockage de 2000 litres sur un socle, de filtres ainsi que de tous les câbles, tuyaux et tubes nécessaires et de deux points de soutirage.
Ainsi, l'eau du puits sera potable et ne devra plus être péniblement amenée du village pour les plus de 200 élèves. De plus, l'école pourra cultiver un jardin potager et assurer ainsi une nourriture saine.
Depuis que nous voyageons en Gambie, on nous demande sans cesse de l'aide et nous voyons beaucoup de projets bien intentionnés qui, malheureusement, ne sont pas entretenus et se dégradent avec le temps. Le directeur de l'école de Bobmale est une personne intelligente et clairvoyante qui nous a laissé une bonne impression de bon sens. Il nous montre des photos de l'école de ces dernières années : Beaucoup de choses ont été faites ici. Son objectif est de faire de l'école un lieu que les enfants aiment fréquenter, et nous sommes convaincus que l'argent est ici judicieusement et à long terme bien investi. Si vous êtes intéressés à soutenir la construction d'un puits et les enfants de Bombale, vous pouvez le faire via notre Caisse de café avec le sujet "Bombale".
En plus du soutien à la construction du puits, nous offrons un ballon de football à l'école. Il y a un terrain de football, mais pas de ballon. Le ballon est présenté en grande pompe aux élèves et le professeur de sport commence immédiatement à s'entraîner avec enthousiasme. Maintenant, il peut enfin participer pour la première fois avec les élèves au championnat régional des écoles.
Retour à la mer
Depuis Bombale, nous nous dirigeons vers le Jurong Creek que nous connaissons déjà. Mais cette fois-ci, nous naviguons nettement plus loin dans la crique et trouvons un mouillage tranquille à quelques miles à l'intérieur du bras latéral. Nous mettons le hamac dans l'annexe et le déployons entre les mangroves, où il fait agréablement "frais" à l'ombre, c'est-à-dire en dessous de 40 degrés.
Depuis Juron Creek, nous continuons à descendre le fleuve en direction de Banjul via Tendeba. Nous jetons l'ancre pour une nuit sur la rive et assistons à la prédation d'un pélican par un crocodile. De grands cris et des ploufs nous font sortir de notre sommeil et, grâce au projecteur, nous pouvons bien observer la scène qui se déroule à une trentaine de mètres de l'"Aracanga".
Le lendemain, nous devons repartir tôt. À sept heures, nous démarrons la machine. Lors du contrôle de routine de l'eau de refroidissement, nous constatons que le moteur ne reçoit pas de refroidissement et commençons à chercher la panne. Le filtre est propre, l'impulseur semble au top. Nous soufflons donc une fois dans tous les tuyaux, remontons tout et essayons à nouveau. Pas d'eau de refroidissement.
Un peu désemparés, nous démontons à nouveau la pompe à eau de refroidissement - nous devons bêtement démonter toute la pompe pour changer l'impulseur, car elle est assez serrée entre le moteur et la boîte de vitesses -, inspectons à nouveau le tout et constatons que la vis sans tête qui maintient l'impulseur est rasée. Nous installons immédiatement un nouvel impulseur et, deux heures plus tard que prévu, nous sommes de nouveau en route vers l'île James, notre dernier arrêt avant Banjul. Là, nous avons un premier aperçu de l'Atlantique, que nous n'avons pas vu depuis près de deux mois. Ça sent la mer et une légère houle fait doucement tanguer notre "Aracanga". Quel plaisir !
Plus d'infos, de photos et d'articles sur le voyage de l'"Aracanga" sous Ahoi.blog.
