Canaries, éventuellement Cap-Vert, Caraïbes - c'est l'itinéraire le plus courant parmi les navigateurs de l'Atlantique, qui n'est guère remis en question. Pourtant, il existe sur la côte ouest de l'Afrique des zones de navigation qui ont bien plus à offrir et qui ne sont que rarement abordées. Riki et Martin Finkbeiner sont partis avec leur "Aracanga" hors des sentiers battus et nous parlent d'un pays fascinant, prédestiné aux amateurs de sports nautiques. Et dans lequel ils découvrent, outre une faune et une flore à couper le souffle, une hospitalité que l'on ne connaît que dans le Pacifique : le Sénégal.
Lorsque nous avons planifié et préparé ce voyage, notre credo était de faire le moins de plans possible afin de pouvoir toujours faire des détours spontanés. Quelques destinations étaient tout de même fixées dès le départ. La plupart du temps, il s'agissait d'endroits dont j'avais entendu parler lors de mon premier tour du monde en voilier et que je n'avais pas eu le temps de visiter à l'époque.
L'un de ces endroits est la Gambie, le plus petit pays d'Afrique sur sa côte ouest. Elle est connue pour ses plages de sable doré, considérées comme les plus belles du continent, et pour le puissant fleuve Gambie, sur lequel on peut remonter près de 200 miles nautiques vers l'intérieur des terres. On y trouve des hippopotames, des crocodiles, des singes, des multitudes d'oiseaux et bien d'autres animaux exotiques.
Et avec la planification de notre escapade en Gambie, on parle automatiquement d'un autre pays qui entoure la Gambie de tous les côtés : le Sénégal. Comme il n'existe pratiquement aucune information sur ce pays pour les navigateurs, nous décidons de naviguer d'abord vers Dakar. En chemin et à Dakar, nous souhaitons recueillir un maximum d'informations pertinentes avant de nous décider à naviguer dans des régions plus reculées du pays.
Cette tactique s'avère payante, car en cours de route, nous rencontrons tout de même quelques rares autres équipages, presque exclusivement des Français, qui ont déjà séjourné au Sénégal. Ceux qui ont mis le cap sur la Casamance après avoir déclaré leur arrivée à Dakar nous parlent avec enthousiasme du sud du pays. Et à la question de la sécurité dans l'ancienne zone rebelle, la réponse est toujours la même :
Il ne s'est rien passé depuis de nombreuses années, la région est considérée comme sûre.
Les navigateurs français le savent, le pays étant étroitement lié à la France par son histoire. Pour nous, Allemands, l'ancienne région rebelle a malheureusement toujours une mauvaise réputation de vol et de kidnapping. Après tout ce que nous avons appris sur la Casamance, il ne fait aucun doute pour nous que nous devons y aller.
500 miles nautiques vers
Le détour par le Sénégal se mérite. Car une autre raison pour laquelle il y a peu de navigateurs de croisière dans la région est certainement qu'il faut une fois serrer les dents et naviguer contre les alizés. Une fois nos tampons de sortie du Cap-Vert apposés sur nos passeports, nous traçons notre route vers l'est. De Mindelo à Dakar, il y a environ 500 miles nautiques. C'est pourquoi, avec notre petit "Aracanga" de 30 pieds, nous prévoyons cinq à sept jours pour le trajet.
Le vent souffle fort, à environ 20 nœuds, mais sans excès. Mais comme nous naviguons contre le vent et les vagues, nous sommes bien secoués et notre bateau doit lutter avec beaucoup d'inclinaison et de coups durs dans les creux de vagues profonds. En revanche, nous sommes récompensés par de bonnes distances et parcourons plus de 120 miles nautiques au cours des trois premiers jours avec la grand-voile et le foc baissés. Cela correspond à une vitesse moyenne de plus de cinq nœuds, malgré plusieurs zones de calme entre les îles du Cap-Vert.
Cependant, nous réduisons la vie et toutes les activités à bord au minimum nécessaire pendant cette période. Nous n'avons pas envie de lire, de prendre des photos ou même d'écouter de la musique. Pendant les quarts de nuit, nous somnolons sous le pont, le minuteur réglé sur 15 minutes, puis nous faisons un tour d'horizon, nous guettons les autres bateaux et nous contrôlons le cap.
Terreur dans la nuit
La deuxième nuit, pendant le quart de Riki, alors que le bateau est brusquement ralenti dans un creux de vague, il y a un grand bruit sur le pont, puis le bruit désagréable d'un câble d'acier détaché qui tourbillonne. Nous retirons immédiatement toute la puissance des voiles et éclairons le pont. Avec la lampe frontale, nous ne distinguons d'abord que peu de choses et penchons pour un hauban inférieur cassé, mais nous constatons ensuite que notre étai bébé a été arraché du terminal.
Pour le reste de la traversée, nous gréons un étai bébé provisoire avec le Toppnant et réduisons un peu la pression sur les voiles. Avant de partir il y a six mois, nous avons remplacé tous les étais et les haubans. Une erreur de mesure s'est toutefois glissée dans le calcul du nouveau baby-stag, raison pour laquelle nous avons raccourci l'étai et l'avons équipé d'une borne à vis. Certes, nous l'avions soigneusement vissé à l'époque et avions veillé à ce que tous les brins du câble d'acier soient correctement positionnés lors du vissage. Mais nous avons probablement fait une erreur quelque part. Peut-être était-il trop ou pas assez vissé, car quelques fils du baby-stag se sont rompus dans le terminal et les fils restants ont été retirés.
En tout cas, rien de plus grave n'est arrivé et nous avons un nouveau point sur la liste des choses à faire.
Après le troisième jour, le vent tombe nettement, les vagues sont réduites à environ un mètre et la navigation redevient agréable. Certes, nous ne naviguons plus qu'à environ quatre nœuds et demi, mais les mouvements du bateau sont agréables.
Plus nous nous approchons du continent africain, que nous sentons déjà mais que nous ne voyons pas encore, plus le vent faiblit. À une vingtaine de milles de la côte, nous ne naviguons plus qu'à un peu plus d'un nœud, nous décidons donc de mettre le moteur en marche et de faire les derniers milles à la machine en direction de Dakar.
Des pêcheurs comme comité d'accueil
Au large de la côte, quelques pêcheurs se déplacent dans leurs longues pirogues élégantes et colorées. Deux d'entre eux s'arrêtent à grande vitesse et se dirigent directement vers nous. Alors que nous les observons avec un peu de scepticisme, ils viennent nous demander de l'eau potable et veulent nous vendre du thon fraîchement pêché. C'est tentant, mais faute d'argent liquide sénégalais, nous devons décliner l'offre. Quelques heures plus tard, nous contournons par le sud la grande presqu'île de Dakar, le point le plus occidental de l'Afrique continentale, dans l'obscurité totale.
Après avoir jeté un coup d'œil à la carte marine, nous avons décidé de traverser la baie au moteur à la tombée de la nuit pour rejoindre le mouillage. Elle est peu profonde et pleine de hauts-fonds et d'épaves, mais elle est relativement bien balisée et cartographiée. Mais on ne peut pas toujours être sûr que les feux fonctionnent. Il y a aussi des bateaux, des filets et des bouées de pêche dans la baie, qui ne sont généralement pas éclairés.
Au moins les pêcheurs attirent l'attention avec une lampe de poche ou un pointeur laser, ce qui nous permet de les éviter facilement. Nous avons tellement réduit notre vitesse que nous pouvons également éviter les bouées des pêcheurs à court terme. Après deux heures, nous arrivons à l'arrière de Dakar, dans le quartier de Hann, où se trouve le yacht-club local CVD et où l'on peut jeter l'ancre à l'abri du vent et des vagues.
Cependant, nous ne voyons pas de bateaux, bien que l'eau ne soit plus profonde que de quelques mètres et que nous puissions clairement distinguer la rive. Ce n'est qu'après quelques recherches avec des jumelles et un projecteur que nous trouvons le mouillage. À minuit pile, nous jetons l'ancre par quatre mètres de fond devant une poignée d'autres voiliers. Nous sommes arrivés.
La bière au mouillage est particulièrement bonne après cette traversée et nous nous réjouissons de passer une nuit tranquille, sans veille et sans vague.
La nuit n'est pas calme, mais les tambours africains rythmés, mélangés à des chansons pop poussiéreuses et à quelque chose qui ressemble au chant du muezzin, donnent un caractère particulier à l'arrivée. En nous endormant, nous avons hâte de découvrir ce monde étrange dans les jours à venir...
Bienvenue à l'étranger
Dakar est le seul port d'entrée du Sénégal. Cela signifie que chaque bateau doit venir ici pour se soumettre à la procédure de déclaration. Les plaisanciers sont chaleureusement accueillis au club nautique local, le CVD. Le club dégage un charme un peu délabré des temps plus glorieux, et rares sont les yachts locaux qui peuvent encore être qualifiés de navigables, même s'ils sont ancrés ici et n'ont pas encore touché le fond. En revanche, l'accueil au club est d'autant plus chaleureux et l'offre de services pour les yachts visiteurs est bien plus vaste que ce à quoi on pourrait s'attendre de prime abord.
La capitale du Sénégal est difficile à décrire avec des mots. Dès les premiers jours, un pot-pourri coloré d'impressions, d'expériences et de découvertes se bouscule dans nos têtes. Environ trois millions de personnes vivent dans la région métropolitaine. Le Sénégal, qui s'étend au nord jusqu'aux contreforts du Sahara et au sud jusqu'à la forêt tropicale, a été colonisé par la France jusqu'à son indépendance en 1960, et le français y est encore aujourd'hui la langue officielle. Autre conséquence : le Sénégal est un État stable et démocratique, et son espérance de vie est l'une des plus élevées d'Afrique.
Ce qui nous enthousiasme toujours à Dakar, dès le premier pas à terre, c'est l'hospitalité et la serviabilité des gens. Nous nous sentons absolument en sécurité de jour comme de nuit, nous ne devons que très rarement payer des "prix de touristes". Les invitations à prendre le thé, le café ou le déjeuner sont si nombreuses que nous devons parfois refuser des invitations afin de voir autre chose que Dakar avant l'expiration de nos visas.
Une hospitalité sans fin
Il est difficile de faire les choses les plus importantes, car nous allons de rendez-vous en invitations et notre programme quotidien s'effondre au plus tard après le petit-déjeuner. Car la dame qui nous vend les délicieuses baguettes garnies nous invite aussitôt à déjeuner chez elle, dans sa famille élargie.
Et famille nombreuse veut vraiment dire famille nombreuse ici. Environ 35 adultes vivent dans la grande maison près du port, et nous ne sommes pas sûrs que quelqu'un ait une idée du nombre d'enfants présents ici. La maison a plusieurs étages, de nombreuses portes partent des couloirs où vivent les familles. La vie, cependant, se déroule en grande partie dans la cour intérieure.
On nous présente toute la famille élargie et on nous fait visiter chacune des innombrables pièces pour saluer tous les habitants, du nouveau-né à l'arrière-grand-mère - et nous sommes aussi heureux d'être invités que notre famille d'accueil.
Pour manger, il y a plusieurs grands bols avec différents plats, posés à même le sol dans la cour intérieure. Avec quelques enfants et des jeunes femmes qui ricanent, nous nous attaquons à l'un des bols de couscous et de poisson. Les jours se suivent et se ressemblent dans cette ville, et il n'est pas facile de dire au revoir. Mais plus encore que la vie urbaine de Dakar, c'est la Casamance et son vaste delta qui nous attirent.
Croisière fluviale
La Casamance est le nom de la région la plus au sud du Sénégal et du fleuve du même nom. La région est bordée au sud par la Guinée-Bissau et au nord par la Gambie. Il y a quelques années, la quête d'autonomie a provoqué des troubles politiques et des combats entre les groupes rebelles et le gouvernement. Aujourd'hui, la région est considérée comme sûre et un tourisme timide s'est à nouveau développé ces dernières années.
Ici, en Casamance, il y a peu d'autres plaisanciers et seulement quelques touristes. À notre dernier mouillage, nous avons rencontré un couple de Belges qui naviguent depuis de nombreuses années dans la région avec leur grand catamaran. Ils ont confirmé notre impression précédente et nous ont raconté une petite anecdote de leur voyage : même lorsqu'ils ne sont pas à bord de leur bateau de toute la journée, ils laissent tout ouvert, rien ne s'est jamais perdu. Bien au contraire : lorsqu'un enfant du village a récemment trouvé de l'argent dans une enveloppe, il l'a donnée à ses parents, qui l'ont à leur tour donnée au chef, lequel a ensuite demandé aux
Le chef de village a demandé aux navigateurs de venir chez lui pour leur demander si l'enveloppe contenant l'argent leur appartenait.
Nous continuons donc à nous sentir les bienvenus. Chaque fois que nous allons à terre, nous rencontrons de nouvelles personnes et de nouveaux amis, ce qui permet de créer très rapidement un réseau et de garder un œil sur l'autre et sur notre bateau. Si quelque chose était volé, ce serait une honte pour tout le village.
Pour les plaisanciers, le fleuve offre un vaste réseau de bras latéraux et de mouillages isolés au milieu de mangroves verdoyantes et de palmiers. La population locale, le fier peuple des Djolas, est extrêmement accueillante et serviable.
C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de prolonger notre séjour en Afrique de l'Ouest et de passer moins de temps dans les Caraïbes à la place. Ici, nous trouvons tout ce que nous cherchons. En même temps, la vie est très bon marché. Pour un déjeuner (en général du riz, du boulgour ou du couscous avec du poisson) plus quatre cafés, nous payons l'équivalent de quatre euros.
De la capitale Dakar à la Casamance, il y a environ 130 miles nautiques à parcourir. L'entrée dans le fleuve est certes peu profonde, mais bien bétonnée et certainement faisable lorsque la marée monte. Nous prévoyons suffisamment de temps pour le trajet depuis Dakar, car le vent est souvent très faible ici. Malgré cela, nous sommes partis beaucoup plus vite que prévu et n'avons navigué qu'avec de petites voiles et "le frein à main tiré".
Le matin, à huit heures, nous traversons le canal bien entretenu pour entrer dans le delta du fleuve Casamance.
Dès l'entrée, nous sommes contrôlés par quatre jeunes marins sympathiques. Ils veulent voir les passeports, les papiers du bateau et les documents de douane de Dakar et nous laissent ensuite sans problème continuer les quelques miles restants jusqu'à notre destination dans la localité d'Elinkine.
Nous sommes tombés amoureux de la Casamance dès le début, déjà les premiers miles sur la rivière
c'était comme voyager dans un autre monde.
De tous les côtés du delta ramifié du fleuve, des mangroves d'un vert intense bordent les rives, interrompues de temps à autre par de petites plages de sable bordées de différentes espèces de palmiers ou par un petit village aux huttes recouvertes de palmes. Derrière les mangroves, on voit pousser les imposants baobabs si typiques de l'Afrique. Sur les bras du fleuve, des pirogues artisanales et de longues et élégantes pirogues circulent.
Journée insouciante dans la "maison jumelée
Elinkine est belle, et ici aussi, on nous aborde dans la rue et on nous invite à boire du vin de palme ensemble. Malgré tout, nous aspirons à un mouillage tranquille au milieu de la nature et nous le trouvons quelques miles plus au sud.
Sur une petite plage au milieu de la mangrove, nous nous amarrons longitudinalement à nos amis du "Streuner", avec lesquels nous voyageons depuis le Maroc. Maintenant, nous vivons quasiment dans une maison jumelée.
Les jours suivants s'écoulent sans qu'il ne se passe grand-chose. Nous faisons de petites promenades sur la rive, où la zone inondée est utilisée pour la culture du riz, nous allons nous baigner et nous profitons du calme et de l'isolement après des journées mouvementées où les invitations se succèdent. Nous ramassons et mangeons des huîtres, pêchons des perches et des barracudas, et ce n'est que de temps en temps qu'un pêcheur en pirogue passe en pagayant et nous salue d'un chaleureux "Kassumai" en djola.
À notre prochain mouillage, le village d'Ehidj, il y a un petit puits qui fournit de l'eau potable à dix mètres de profondeur. Il y a suffisamment d'eau pour qu'on nous propose de remplir nos réservoirs. C'est certes beaucoup de travail de transporter les lourds bidons jusqu'au puits et de les ramener à bord, mais cela fait partie du jeu, tout comme les côtés agréables.
La vie ici en Casamance est très simple, mais on ne manque de rien. Il y a assez d'eau et assez de nourriture, même si elle n'est pas aussi variée que celle à laquelle nous sommes habitués chez nous. Quand il y a des tomates, on vend des tomates, et quand il y a des oranges, on vend des oranges, l'offre détermine le menu.
Dans le village, il y a une famille avec un poulailler où l'on peut acheter des œufs ou du poulet fraîchement abattu. Juste à côté, il y a un petit jardin où l'on trouve des salades et différents légumes. Et frais signifie vraiment frais ici, qu'il s'agisse de légumes ou de viande.
Nous nous plaisons bien ici et nous sommes heureux d'avoir décidé de rester. Les Caraïbes peuvent attendre.
Plus d'infos, de photos et d'articles sur le voyage de l'"Aracanga" sous Ahoi.blog.
