Nous arrivons à Bonaire. De nuit, bien sûr. Nous mettons rapidement l'annexe à l'eau pour aller acheter six bières et un paquet de cigarettes pour le skipper chez "Karels", le bar branché du village de Kralendijk.
Ce n'est pas la première fois, il y a un dixième de siècle, nous étions déjà amarrés avec notre "Iron Lady" aux Murings, au large de la Hollande, dans les Caraïbes. L'ancrage y est interdit, car 80.000 plongeurs visitent Bonaire chaque année pour faire le tour de l'île.
"Bon" signifie bon, "Aire" signifie air. Station climatique, traduirait mon père Ortwin avec désinvolture. Mais l'île pourrait aussi s'appeler "Happy Colors", parce que c'est tellement amusant de tenir l'objectif de l'appareil photo à moitié dans le ciel.
Nous avons de la visite, sinon nous ne serions pas arrivés à l'heure. La meilleure amie de Maya, qui vient d'Allemagne, nous rend visite, et la journée se passe donc à voyager, à faire du tourisme et à faire du snorkeling. Je trouve les derniers tuyaux, passe-fils et câbles nécessaires chez le Ship Chandler local pour pouvoir mettre en service notre machine à eau de Trinidad. C'est un succès total, qui porte directement ses fruits. Les clients aiment prendre de nombreuses douches pour être à nouveau trempés de sueur au bout de dix minutes. Nous ne devons plus manœuvrer avec agitation sans propulseur d'étrave dans des bassins étroits pour faire le plein d'eau. De l'eau à volonté. Une nouvelle ère commence sur le "Marlin".
Grâce à nos invités, la Capitana et moi pouvons enfin plonger ensemble avec une bouteille d'air comprimé après de nombreuses années d'abstinence. C'est comme si on s'embrassait pour la première fois ou qu'on se tenait la main, tellement nous sommes beaux et calmes en glissant le long du monde sous-marin de Bonaire. Un silence bienfaisant que l'on rencontre rarement sur les bateaux familiaux.
Le coup de volant vers Curaçao pour emmener les invités à l'aéroport interrompt brusquement l'ambiance de Bonaire, enrichie par l'ivresse des profondeurs.
Les Antilles néerlandaises sont également appelées "îles ABC". Les Hollandais volants se sont emparés d'Aruba à l'ouest, de Curaçao au centre et de Bonaire à l'est. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ici, à part des lézards, des arbustes épineux et du bon air, quelque chose à transformer en or et en ducats.
Aujourd'hui, ces trois îles sont indépendantes, mais bénéficient du soutien financier du gouvernement néerlandais et sont aux Néerlandais ce que Majorque est peut-être aux Allemands. Sur le plan économique, Curaçao se distingue, où une énorme raffinerie distille le pétrole brut vénézuélien en ses composants importants pour les Pays-Bas. Pour le reste, les touristes.
À la vitesse maximale de 9,6 nœuds, le "Marlin" entre dans la passe d'Espagnol Waters, à Curaçao. Un terrain de golf bien entretenu nous accueille à tribord. "Il n'était pas là avant", s'étonne Nathalie.
De quelques centaines de mètres de profondeur, nous passons rapidement à six mètres. Et "par aspiration", l'eau entrante nous entraîne dans la lagune, qui abrite désormais plusieurs marinas, des centaines de voiliers de croisière et de nombreux pêcheurs. Notre maison pour les quatre prochaines semaines. Notre invité se contente de dire : "On se croirait dans un camping pour caravanes flottantes !"
Après le départ de nos invités, nous avons du mal à nous intégrer à la communauté hollandaise des plaisanciers - nous ne parlons pas la langue du pays. Et si 20 Hollandais se retrouvent dans "leur" bar pour le Sundowner, ils ne passeront pas complètement à l'anglais à cause de deux Allemands. Mais ils font un effort !
Le choix des mouillages a justement changé. Avant, il fallait que ce soit le moins cher et le plus abrité possible, aujourd'hui, il est important d'avoir le WiFi et un bon accès au supermarché. C'est exactement ce que l'on trouve à Spanish Waters. Quelques plaisanciers, dont les chaînes d'ancre sont enfouies depuis plus longtemps que longtemps dans la vase du lagon, ont mis en place un réseau wi-fi. Le supermarché local envoie tous les matins à dix heures un bus qui vient chercher les plaisanciers pour faire leurs courses. Nous attendons, comme les nombreux autres bateaux, la fin de la saison des ouragans pour continuer à naviguer vers le nord.
Avec Maya, nous traversons les Anchorage Spanish Waters et faisons la connaissance des jeunes entraîneurs sympathiques de l'école de voile YSCO. Dan s'occupe de notre fille et lui apprend à naviguer en Opti. Nous commençons par nous entraîner à chavirer et à nous redresser. Au bout de deux heures, il me dit. "Ça doit être parce que Maya vit sur le bateau. Elle a vraiment ça dans le sang. Ce que d'autres enfants mettent deux ans à faire, Maya le fait en quatre heures".
Une semaine plus tard, notre petite Maya participe à sa première régate et termine sixième. Elle doit encore apprendre à pousser les autres. Sinon, elle navigue de long en large, à travers Anchorage, et apprend ce que je n'aurais jamais pu lui enseigner aussi rapidement.
En revanche, Lena est un poisson dans l'eau. Lena et moi prenons une leçon d'essai chez le champion du monde de plongée en apnée Carlos Costa. C'est tout ce que nous pouvons et voulons nous permettre. Carlos montre à Lena comment plonger correctement, comment retenir l'air plus longtemps. À moi aussi, bien sûr, et le succès est immédiat. Une profondeur de 15 mètres n'est soudain plus un problème. Lena arrive à quatre ou cinq. C'est formidable. Je fais aussi une plongée d'essai avec une bouteille d'air comprimé pour enfants avec Maya et Lena.
Nous mettons à nouveau le cap sur Bonaire. Des amis à nous y sont amarrés. Une famille américaine avec trois filles de presque le même âge fait le tour du monde sur son catamaran. Une raison suffisante pour remonter, désormais normalement, contre l'alizé.
Les autres navigateurs se prennent la tête à deux mains : "Mais c'est contre le vent !" C'est exactement le cap que nous aimons entre-temps. Nous sommes amarrés côte à côte avec nos amis américains sur deux murings, et un vif trafic flottant de la foule des enfants se développe entre les bateaux distants de 20 mètres. Nous tenons une semaine à Bonaire, puis nous nous lassons. Même si la vie et la plongée sont agréables, nous savons où nous nous plaisons le plus. Nous regardons avec nostalgie vers l'est. Les plages désertes nous attirent. C'est encore la saison des cyclones, nous avons encore au moins six semaines devant nous, pendant lesquelles nous devons rester en dehors de la ceinture.
À l'est se trouvent les Islas Aves et Roques, qui appartiennent au Venezuela. Nous sommes déjà passés trop souvent à côté par manque de temps. Le Venezuela n'est pas particulièrement recommandé actuellement, surtout pas l'île de Margaritha. Les îles Islas Aves et Roques ne sont toutefois pas considérées comme dangereuses et sont étroitement surveillées par la Guarda Costa vénézuélienne. Nous partons l'après-midi. Pour la nuit, 23 nœuds de plus sont annoncés. Sur le nez. Ce ne sera pas agréable, mais une nouvelle aventure nous attend.
