Le blog de l'eau bleue: Une année dans les Caraïbes : côtés ensoleillés et sombres d'un paradis de la voile
Martin Finkbeiner
· 18.07.2022
Il est bien connu que le bateau parfait n'existe pas. L'espace vital se fait souvent au détriment des qualités de navigation, et un bateau conçu pour les tropiques n'est souvent que partiellement idéal pour les hautes latitudes, et vice versa. Un faible tirant d'eau et un grand cockpit, c'est bien au mouillage, mais pas forcément par 40 nœuds de vent et quatre mètres de vagues en pleine mer.
Nous avons compris en vendant notre "Aracanga" et en achetant le "Snowgoose", un catamaran de 37 pieds de Prout, que nous sacrifions des qualités de navigation au profit de l'espace vital. Mais nous avons aussi compris que 30 pieds avec un enfant en bas âge, c'est trop étroit à la longue. Le Prout est considéré comme très apte à la navigation en haute mer et sûr, ce qui a été prouvé au cours des dernières décennies lors de nombreux voyages autour du globe. Alors pourquoi pas un catamaran ?
Nous rassemblons toutes nos économies, devons emprunter un peu d'argent à la famille et nous lançons dans une nouvelle aventure qui, en même temps, signifie aussi une nouvelle étape de notre vie : loin du voyage, nous nous dirigeons vers un projet de vie (temporaire). Le peu d'argent que nous avons encore de côté est investi dans le bateau. Un bateau plutôt qu'une maison, un mobile plutôt qu'un bien immobilier, l'eau plutôt que la terre. Nous sommes heureux de notre décision.
La première année avec notre nouvelle maison devrait nous mener à travers les Caraïbes. Des régions comme les Bahamas semblent attrayantes. Nous avons maintenant le bateau idéal pour cette zone de navigation en eaux peu profondes ; avec nos 90 centimètres de tirant d'eau, nous avons accès à des baies et des mouillages dont nous ne pouvions que rêver jusqu'à présent. Après quelques mois de saison des ouragans, de travail sur le bateau et de déceptions, de moments de joie et d'un lockdown, nous pouvons enfin lever l'ancre.
Vers le nord sur la côte ouest de la Grenade
Dès que les restrictions de sortie le permettront, nous dirons au revoir à notre mouillage devant Hog Island, où nous avons passé six mois, et naviguerons lentement vers le nord. Pour l'instant, nous décidons de naviguer par petites étapes le long de la côte ouest de la Grenade et de faire quelques arrêts en chemin.
Nous nous rendons tout d'abord à St. George's, la capitale de la Grenade. Un génois sur enrouleur coincé transforme le court trajet en une partie de moteur plutôt que de voile. Le problème se résout rapidement, la voile est placée sur la mauvaise drisse. Les jours suivants aussi, nous ne mettons pratiquement pas les voiles, car le vent est très faible.
À quelques miles au nord se trouve l'Underwater Sculpture Parc, où nous étions déjà allés il y a quelques mois. Ici, à quelques mètres de profondeur, se trouvent des sculptures grandeur nature de différents artistes qui doivent servir de structure de base pour un nouveau récif. La structure spéciale de la surface est volontiers adoptée par les polypiers et l'on peut clairement voir que de nouveaux coraux poussent à partir des yeux, des oreilles et des nez, sur les têtes, les épaules et les bras. C'est un endroit formidable et magique, une symbiose entre l'art et la protection de la nature en action. Et surtout, c'est un petit rayon de soleil qui montre que des efforts comme le parc de sculptures portent leurs fruits.
Pensez que si nous ne changeons rien de manière radicale et que nous continuons comme avant, la plus grande partie de tous les coraux du monde sera morte dans les 30 prochaines années. En tant que famille avec un et bientôt deux jeunes enfants, cette constatation est particulièrement douloureuse. Montrer aux enfants la beauté du monde et créer une conscience aussi large que possible de cette beauté fragile est justement l'un des objectifs de notre voyage.
Petite publicité en passant : pour cette raison et sur ce thème, nous avons écrit ces dernières années un livre pour enfants, une histoire fictive avec un fond trop vrai sur le voyage passionnant d'un Klabautermann : "Elmo et le bleu volé".
Nous passons une nuit à l'une des bouées du Sculpture Park et naviguons le lendemain à quelques miles de là. Notre destination s'appelle Halifax Harbour, un port naturel protégé avec quelques épaves et de belles plages à l'ouest de la Grenade. L'ancre tombe par deux mètres et demi de fond dans une petite baie avec une magnifique plage de sable noir. Nous avons l'impression d'être en vacances. C'est tellement agréable de reprendre la route après six mois passés au même endroit.
Depuis Halifax Harbour, nous nous dirigeons vers l'île inhabitée de Ronde Island, puis vers Carriacou. Les premiers miles sont difficiles, avec beaucoup de courant et une vague courte et abrupte en face. Mais plus nous nous éloignons de Ronde et nous approchons de Carriacou, plus le calme s'installe.
Carriacou
Carriacou est calme et détendue. L'île est connue pour ses récifs et ses eaux turquoises que nous attendons depuis si longtemps. Nous restons trois jours ici et rencontrons une bonne connaissance : le petit "Aracanga" rouge, notre ancien bateau. Ensemble, nous naviguons au coin de la rue vers Sandy Island, une île qui ne se compose guère que de plages de sable et de quelques palmiers. Sandy Island est ce que l'on s'imagine être le kitsch des Caraïbes : une île plate avec une plage blanche d'un côté et un magnifique récif corallien de l'autre. Quelques cocotiers poussent derrière la plage, l'eau brille d'un turquoise vif et les pélicans, aigles de mer et frégates décrivent des cercles et plongent dans la mer à la recherche de poissons.
Toute la zone autour de Sandy Island et Sister Rock est une réserve marine, ce qui signifie qu'il est interdit de pêcher, de harponner ou de jeter l'ancre. Sur le côté sous le vent de l'île, quelques bouées sont installées, auxquelles nous pouvons nous amarrer et rester. Nous passons environ une semaine à une bouée devant Sandy Island et profitons de nager et de faire du snorkeling, de faire un feu le soir sur la plage, de cuire du pain sur la braise et de le griller, nous fêtons notre anniversaire sur la plage et ramassons malheureusement aussi chaque jour un sac rempli de déchets sur la petite île. En partie des objets échoués, en grande partie des objets abandonnés. La protection de l'environnement est loin d'être entrée dans les mœurs.
Entre-temps, on ne peut plus ignorer que Kira aura un petit frère ou une petite sœur dans quelques mois. Nous devons retourner à la Grenade pour un check-up. Depuis Sandy Island, nous parcourons un peu plus de 30 miles nautiques en une demi-journée. Le vent souffle de travers à l'arrière - c'est un vrai plaisir de naviguer en catamaran.
Le médecin nous dit que tout semble bon et sain. Nous nous réjouissons et adaptons nos plans aux circonstances. Il y a deux options : rentrer à la maison pour l'accouchement ou rester aux Caraïbes. Et il y a mille facteurs qui entrent en jeu : La famille et les finances, la sécurité et les assurances, sans oublier la situation actuelle de Covid des deux côtés de l'Atlantique. Nous sommes très heureux d'accueillir notre nouveau membre d'équipage et d'explorer les mers du monde avec la bande de rameurs au cours des prochaines années. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous devons sérieusement nous demander si Kira et son futur petit frère ou sa future petite sœur verront encore des baleines et des requins, des requins-baleines et des requins, des récifs coralliens et des poissons de récif ou s'ils ne les connaîtront que par des images et des récits.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Le lendemain, nous souhaitons naviguer vers Union Island. L'île voisine, qui appartient à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, n'est certes qu'à quatre miles de Carriacou, mais en temps de Covid, tout est un peu plus compliqué. Nous prenons des risques et, sans connaître les résultats, nous partons directement après le test PCR. Nos visas sont utilisés jusqu'au dernier jour et nous voulons éviter de payer des frais pour un mois supplémentaire. Dès que les résultats du test, négatifs comme nous l'espérions, nous parviennent, nous nous dirigeons vers Union Island, où nous plantons le drapeau jaune, la lettre Q comme quarantaine de l'alphabet du pavillon, et nous nous rendons à l'une des bouées officielles.
Peu de temps après, un homme un peu rondouillard, sympathique et entreprenant arrive dans son petit speedboat, se présente comme Bouddha et nous vend, si nous n'y prenons pas garde, des bananabreads à un prix totalement prohibitif. Mais il nous enregistre tout de suite et veille à ce que nous puissions déclarer notre arrivée tôt le lendemain. Ainsi, le prix élevé de la pâtisserie locale est quelque peu relativisé. Et en plus, c'était délicieux. L'entrée dans le pays se fait rapidement et facilement. Le coût d'un nouveau test PCR et la sensation incomparable qui en découle, comme si on nous tirait le cerveau par le nez, nous sont heureusement épargnés après avoir pris une fois la température. Le pavillon jaune s'abaisse et le pavillon d'accueil de la SVG flotte désormais sous la balise de tribord.
Réunion sur Union
"Mais qu'est-ce qu'il fout ?" "Il arrive toujours dans le noir". C'est vrai. Que ce soit au Maroc, aux Canaries, au Cap-Vert ou au Sénégal, le "rôdeur" arrive toujours peu après le coucher du soleil. Et cette fois encore, c'est le cas. Peu après la tombée de la nuit, un petit bateau que nous connaissons bien s'engouffre soudain dans le lagon à côté de nous. Grandes retrouvailles ! Trois ans après notre première rencontre à Rabat, au Maroc, et deux ans depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, c'est maintenant la Réunion sur Union Island. Le lendemain, après qu'André ait également déclaré son arrivée, nous larguons les amarres et naviguons au coin de la rue jusqu'au mouillage calme et magnifique derrière Frigate Island.
L'ancre tombe à environ un mètre et demi de profondeur d'eau transparente et, à part nous, il n'y a que deux autres bateaux au mouillage : un couple de Français et - tada - le petit "Aracanga" rouge. Et c'est ainsi que se retrouvent non seulement les équipages, mais aussi les bateaux qui ont passé tant de temps ensemble de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique. Les jours et les soirées passent à boire du café au soleil, du punch au clair de lune et à discuter des expériences vécues au cours des deux dernières années.
De Frigate Island, nous naviguons autour de la pointe ouest de l'île vers la pittoresque Chatham Bay. Les baies deviennent de plus en plus caribéennes, la plage de sable est plus blanche et les palmiers plus nombreux. Ici aussi, nous restons deux nuits. Comme presque toujours, il y a un peu de travail à faire, cette fois-ci, c'est une bague d'étanchéité non étanche de notre hydrolienne qui doit être remplacée, et la carène qui veut à nouveau être débarrassée de la végétation.
Depuis Union Island, il n'y a à nouveau que quelques miles nautiques jusqu'à l'île voisine de Mayreau. La courte traversée est rude et agitée, et la proue, ou plutôt les deux bouées, ne cessent de tonner dans les vagues avec fracas. Kira est à sa place préférée, à côté du gouvernail, elle s'amuse et crie "boum !" à chaque vague. Le fracas des vagues est un bruit qui nous est devenu bien familier depuis l'achat du catamaran et qui reste toujours très suspect. Quelques "boum" plus tard, la fatigue frappe et la grande dame emmène la petite dame dans sa couchette pour la sieste.
Encore quelques "boums" plus tard, un coup d'œil circulaire, un coup d'œil de routine dans la cabine et un léger "Oh, ch...". Bien qu'il ne s'agisse que d'un murmure, Riki est immédiatement alerté, sort de sa couchette et me regarde. Je regarde le sol de la cabine. Nous regardons tous les deux le fond de la cabine : Dans le salon, il y a environ deux centimètres d'eau. Un rapide coup d'œil dans les deux coques : sec. Les pensées se bousculent dans la tête : "De l'eau douce ? De l'eau salée ? Une fissure dans le stratifié ? L'eau vient-elle de l'avant dans le pont ?" Riki goûte : "De l'eau salée". Puis à nouveau : "Ça a un drôle de goût, mais c'est de l'eau douce". Nous entendons alors la pompe à eau sous pression ronronner et désactivons immédiatement le fusible correspondant. L'eau douce a été pompée du réservoir dans le salon via un raccord de tuyau rompu. C'est ennuyeux ! Mais ce n'est pas grave, nous nous en occuperons à notre arrivée.
Mayreau
Nous voulions de toute façon arracher un jour l'ancienne moquette du salon, alors nous le faisons tout de suite. C'est vite fait, ce qui demande plus de travail, ce sont les nombreux restes de colle qui fixent le tapis sur le sol en bois. Nous travaillons jusqu'au réveil de Kira, puis nous faisons une pause sur la plage, et le soir, nous reprenons le travail jusqu'à ce que tous les restes de colle soient finalement enlevés. Heureusement, il pleut abondamment pendant la nuit et le lendemain, le réservoir est déjà presque à moitié plein d'eau de pluie.
Mayreau offre deux mouillages pittoresques, Saline Bay et Salt Whistle Bay. Nous restons une semaine dans la première et plus de deux semaines dans la seconde. Avec nos 90 centimètres de tirant d'eau, nous pouvons presque aller jusqu'à la plage et nous allonger dans l'eau peu profonde. Derrière les cocotiers, à l'endroit le plus étroit de l'île, nous voyons de notre mouillage super protégé, transparent et turquoise, les vagues qui se brisent sur le récif du côté au vent de l'île.
Quelques miles nautiques plus loin se trouvent les Tobago Cays, sans doute l'amas de pierres le plus connu des Caraïbes orientales. C'est un rêve. Lorsque nous arrivons, seuls deux autres bateaux sont amarrés dans la baie de Salt Whistle, à part nous. Comme il y a beaucoup de vent, nous ne sommes cependant pas les seuls à nous réfugier dans la baie calme. La deuxième nuit, 24 autres bateaux que nous sont ancrés au mouillage, dont le Cruising Guide dit qu'il est rempli d'une douzaine de bateaux. Mais pas de petits bateaux comme nous ou le "rôdeur". Ce sont tous d'énormes catamarans de 50 à 75 pieds de long, avec de gros subwoofers et des goûts musicaux très variés. Presque toujours à bord : Monsieur "Regardez mes muscles huilés" et Mademoiselle "Selfie Instagram décolleté".
Sachant que tous les catamarans repartiront le lendemain, il est surtout amusant pour nous d'observer cette activité. Grâce à notre faible tirant d'eau, nous sommes un peu à l'écart de la "zone de danger" et ce n'est qu'à deux reprises que nous devons demander poliment à d'autres bateaux, qui mouillent bord à bord avec nous, de reconsidérer leur choix de mouillage. "Ça va, on peut quand même mettre des défenses", nous répond-on. Nous avons parfois l'impression qu'il règne chez certains de nos contemporains une mentalité du "moi d'abord" et du "je peux, car je suis assuré". Les gens, s'il vous plaît, ayez des égards les uns pour les autres. Le dernier arrivé doit mouiller plus loin ou aller dans la baie voisine, qui n'est dans ce cas qu'à un mile.
Mais comme nous l'avions prédit, le lendemain, l'épisode est terminé et les nuits suivantes, il n'y a généralement qu'une poignée de bateaux ancrés avec nous dans la baie. Au moins un bateau s'est déplacé dans la baie voisine et arrive le lendemain dans la baie de Salt Whistle, vidée de ses habitants : il s'agit de François Gabart et de sa famille en vacances à la voile. Il est le plus grand navigateur en solitaire, vainqueur du Vendée Globe et le plus rapide tour du monde en solitaire avec 42 jours. Nous ne l'aurions pas reconnu, mais des amis nous le font remarquer.
Un peu plus tard, nous pagayons sur la plage avec nos SUP, Kira montre du doigt les autres enfants qui jouent sur la plage quelques mètres plus loin, crie joyeusement : "Là, les enfants", et court vers eux. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de ce navigateur français d'exception, qui met tout de suite une pelle dans la main de Kira, se présente comme François et dit qu'il aimerait bien vivre lui aussi un jour sur un bateau avec sa famille, mais qu'il doit encore travailler quelques années d'ici là. Nous ne laissons pas paraître que nous le connaissons et nous creusons tous ensemble dans le sable avec les enfants.
De Mayreau, nous continuons à naviguer vers Bequia avec une escale d'une nuit à Canouan. La nuit, le vent et la pluie sont annoncés, c'est pourquoi nous faisons cette escale. Encore un coup d'œil sur le bulletin météo, puis nous allons nous coucher. Peu après, les premières rafales se font sentir et le courant, les grains de pluie et les vents descendants nous font tourner en rond autour de l'ancre. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là, nous ne nous attendions pas aux nombreux changements de direction du vent et aux tourbillons derrière le cap en saillie. Lorsque, vers deux heures du matin, sous une pluie battante, l'ancre commence à se lever, tout va très vite : moteur allumé, gaz en avant, ancre levée. Et maintenant que nous sommes réveillés, nous pouvons tout de suite continuer vers Bequia.
Noël 2021 à Bequia
Après six heures inconfortables, l'ancre tombe à nouveau. On fait du café et on se jette à l'eau. Bienvenue à l'Admirality Bay de Bequia. Tout ici donne l'impression d'un petit monde doux et romantique, presque kitsch-intacte. Un ami que nous retrouvons ici remarque avec justesse : "C'est comme Bullerbü dans les Caraïbes". Bequia est un lieu très prisé pour fêter Noël et le Nouvel An. Kira fait la connaissance de son petit copain Sam et ensemble, ils se défoulent tous les jours sur la plage. Très vite, Kira ne parle plus que de Sam et du fait qu'elle doit absolument et de manière super pressante nager jusqu'à la plage pour jouer avec Sam dans le sable. Cela ne nous dérange pas, car nous nous faisons de bons amis avec les parents moitié locaux, moitié écossais, et nous fêtons Noël ensemble à la plage.
Au bar de la plage locale, la nourriture est simple mais délicieuse, servie sur une table grossièrement clouée pour Noël, avec des tabourets en sacs de sable. Kira reçoit un poisson gonflable, un livre de coloriage et quelques briques Duplo. Le reste de la soirée, elle est occupée à grimper sur le dos du poisson avec Sam et à sauter dans le sable en criant.
En route pour la Martinique
Le deuxième jour de Noël, une bonne fenêtre météo s'offre à nous pour parcourir les quelque 100 milles qui nous séparent de la Martinique, où notre pote André, accompagné d'une dame, est bloqué sur son "Streuner" à cause d'un joint de culasse défectueux. Nous partons avec un vent d'est de 15 nœuds. Nous passons devant Saint-Vincent et Sainte-Lucie, et après les nombreux vents contraires des dernières semaines, c'est un plaisir de naviguer par demi-vent et avec peu de vagues. Notre "Aracanga 2" s'en sort à merveille et se dirige tout seul sur de longues distances. Enfin, naviguer sur un catamaran est un plaisir. Entre les îles, nous naviguons à une vitesse de six à sept nœuds, mais sous le vent des îles, nous devons parfois mettre le moteur en marche pour profiter de la courte fenêtre météo favorable. En effet, le lendemain, une accalmie est annoncée, suivie d'une nouvelle tempête de 20 nœuds.
Martinique
Et soudain, nous sommes de retour là où notre voyage 2018 a commencé, en France. Entre Noël et le Nouvel An, nous arrivons à l'aube dans la grande baie du Marin, en Martinique, après une magnifique traversée. L'île, qui fait partie de l'UE, est située à peu près au milieu des petites Antilles et est la plus peuplée de l'arc insulaire. Et il n'y a pas que des gens, les bateaux aussi sont nombreux ici. Kira dort encore lorsque nous entrons lentement dans la baie à l'aube. Nous n'apercevons d'abord que trois mâts, c'est donc là que doit se trouver le mouillage. Peu de temps après, nous nous retrouvons dans une foule de centaines et de centaines de mouilleurs et avons l'impression de ne pas trouver d'issue à ce labyrinthe de bateaux.
Nous décidons à court terme de ne pas jeter l'ancre ici, devant Saint-Anne, dans la zone extérieure de la baie, mais de poursuivre la courte distance jusqu'au Marin, où nous attendent la visite des dames et le joint de culasse défectueux. Vers six heures, le soleil n'est pas encore levé, nous sommes à l'ancre à côté du petit bateau turquoise. "Beau, c'est autre chose" est la première impression, mais il est tout de même agréable d'être ici. Peu de temps après, le soleil se lève, incandescent, à l'horizon et envoie ses premiers rayons chauds à bord.
Nous restons trois jours au Marin. Ce n'est pas très beau, mais c'est pratique ici. La nourriture est très bon marché en Martinique par rapport aux autres îles des Antilles, et sinon, on trouve beaucoup de choses que l'on cherche en vain dans le reste des Caraïbes. La première fois que nous allons faire les courses, c'est un petit choc culturel, car nous sommes plus habitués aux kiosques qu'aux supermarchés après avoir passé de nombreux mois à Grenade et à Saint-Vincent. Soudain, nous payons à nouveau en euros, bien que nous soyons au milieu des Caraïbes, nous recevons de la baguette et des croissants à la boulangerie du coin et nous téléphonons avec notre numéro de portable allemand. Si nous ne savions pas que nous avons navigué plusieurs miles à travers l'Atlantique pour arriver ici, nous nous croirions quelque part dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée.
Le soir de la Saint-Sylvestre, nous remorquons d'abord nos amis avec notre annexe jusqu'à Saint-Anne, puis nous parcourons également la courte distance qui nous sépare du mouillage, certes tout aussi bondé, mais bien plus beau. Ensuite, nous nous préparons pour la soirée, nous préparons des salades, des sauces et des desserts. Le soir, plusieurs amis montent à bord. Le barbecue est en train de griller. Kira, dont l'activité préférée est de distribuer les boissons du frigo, nous remplit tous à ras bord pendant les heures qui suivent. À huit heures, un grand feu d'artifice est tiré à bout portant, provoquant de nombreux "oh" et "ah" et laissant le plus petit membre de l'équipage bouche et yeux écarquillés d'étonnement. Le temps passe vite jusqu'à midi, la bière est suivie de vin, puis de rhum, et il n'y a aucune trace du feu d'artifice de fin d'année. Mais ce n'est pas grave, c'était parfait comme ça, une super soirée pour tous et tout particulièrement pour Kira, une expérience durable et impressionnante.
Dans les jours qui suivent le Nouvel An, nous réfléchissons beaucoup aux mois à venir. Nous avons navigué jusqu'à la Martinique avec l'intention de rester ici pour la naissance du petit frère ou de la petite sœur de Kira. Mais nous ne nous sommes pas encore décidés à 100 %, beaucoup de choses parlent en faveur de rester ici, beaucoup de choses parlent en faveur de rentrer à la maison. Après quelques hésitations, nous décidons finalement de réserver des vols pour l'Allemagne et de rentrer à la maison pour trois mois. D'un côté, il nous est difficile de laisser le bateau seul en Martinique pendant si longtemps et de passer de la chaleur des Caraïbes à l'hiver du sud de l'Allemagne, mais d'un autre côté, et c'est ce qui prévaut, nous sommes très heureux de retrouver notre famille et nos amis.
Vacances à la maison : froides mais agréables ! C'est un plaisir de revoir beaucoup d'amis et, bien sûr, la famille en premier lieu. Mais en même temps, nous nous réjouissons déjà de retrouver notre vie tranquille sur notre petite maison flottante. Kira est dans le même état. Elle profite des journées, joue pendant des heures avec ses cousines et se fait de nouveaux amis. Mais le soir, quand la batterie est vide, le mal du pays frappe. Ce qui est amusant, c'est que pour Kira, le mal du pays est le contraire de ce qu'il serait chez nous. Pour Kira, c'est la nostalgie du bateau. Après une longue journée d'aventures terrestres, elle se couche et parle de l'"Aracanga", de la baignade ou du fait que Kira veut aller demain à la plage en annexe.
Et soudain, nous sommes quatre. Oui, bien qu'une telle grossesse dure neuf mois et que l'on devrait penser que neuf mois sont suffisants pour s'adapter à ce qui nous attend, tout se passe soudainement. Début avril, nous tenons notre fille Naia dans nos bras. Le prénom Naia a plusieurs origines et significations, mais elles ont toutes un point commun : l'eau. En hawaïen, le nom Naia signifie dauphin, en basque, vague, et en grec, les najades, les nymphes des eaux. Nous avons entendu ce nom pour la première fois à Noël sur Bequia, la tante du petit copain de Kira, Sam, s'appelle ainsi.
Les vacances à la maison se terminent rapidement et nous entamons le long voyage de retour vers notre bateau. Bien que notre mode de vie itinérant nous ait habitués à faire des adieux, celui-ci est particulièrement difficile.
Retour à bord
Après un voyage aventureux en train, en avion, en taxi et en annexe, nous arrivons sains et saufs en Martinique. Les jours suivants, nous nous installons à bord. Faire les courses, remplir les réservoirs d'eau, ranger, mettre de l'ordre, gonfler l'annexe. Nous devons tous nous réhabituer à la vie à bord et à la chaleur. C'est agréable d'être à nouveau sur le bateau, c'est merveilleux de pouvoir être ici à quatre maintenant, mais c'est aussi un défi avec deux jeunes enfants.
Heureusement, les doutes discrets qui frappent parfois doucement lors des premiers jours dominés par le chaos s'estompent rapidement et nous nous y retrouvons bien. C'est une question d'attitude, l'accent s'est clairement déplacé vers les enfants.
Un chat pour un an
Cela fait maintenant un an que nous avons notre nouveau bateau, et pour être tout à fait honnête, le catamaran n'est pas pour nous le bateau avec lequel nous sommes heureux à long terme. C'est un bateau génial, il offre de l'espace et nous ouvre des endroits qui nous auraient été fermés avec notre ancien "Aracanga".
Malgré tout, en ce qui concerne la navigation, nous ne sommes pas très à l'aise avec un catamaran. Il nous manque les mouvements souples de la monocoque lorsque le bateau s'enfonce dans les vagues, tout simplement la sensation de naviguer. De plus, dans les années à venir, nous souhaitons naviguer non seulement dans des régions chaudes, mais aussi dans des régions plus froides, pour lesquelles nous avons besoin de choses telles qu'une capacité de diesel correspondante, également pour pouvoir faire fonctionner un chauffage. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vendre le catamaran et de nous remettre à la recherche d'un mono. Et si nous faisons ce pas, il est logique de le faire tout de suite. Car une fois que nous aurons quitté les Caraïbes pour le Pacifique, le marché des bateaux sera plus difficile et plus cher.
Alors que nous sommes encore en Allemagne, nous mettons notre "Aracanga 2" en vente. Après environ deux semaines de navigation en Martinique, nous rentrons d'une traite à la Grenade, où nous avons déjà un monocoque en vue. Le bulletin météo promet une traversée calme et détendue - 15 nœuds de vent et un à un mètre et demi de vagues -, une fenêtre météo dont nous profitons volontiers. Le matin, nous quittons la grande baie de Sainte-Anne au sud de la Martinique et mettons le cap à 200 degrés. Sous le vent des îles de Sainte-Lucie, Saint-Vincent et des Grenadines, nous naviguons vers le sud dans de bonnes conditions. Il n'y a qu'aux extrémités nord et sud des plus grandes îles qu'il y a un peu plus de courant et une vague plus désagréable, mais dans l'ensemble, les 155 milles nautiques vers la Grenade, pour lesquels il nous faut un peu plus d'une journée, sont agréables à naviguer. À l'aube, nous sommes en travers de Canouan et, au cours de la matinée, la silhouette de la Grenade est en vue. Les derniers milles au vent de l'île, nous démarrons le moteur et à 16 heures, nous sommes amarrés à une bouée devant Saint George's, la capitale de la Grenade.
Heureusement, nous n'avons plus besoin de tests Covid pour entrer dans le pays, si bien que l'enregistrement se fait rapidement et facilement le lendemain matin.
De retour à Grenade
Nous voilà de retour là où nous étions il y a un an : à la Grenade. Et à nouveau, nous vendons et achetons un bateau, mais cette fois-ci pas pour la place, mais pour la voile. Nous sommes la famille exotique qui passe d'un catamaran à un monocoque. D'autres familles que nous connaissons font le pas inverse, en avançant l'argument de la place et du confort : "On passe 90% de son temps au mouillage, les caractéristiques de navigation ne sont pas importantes".
Nous connaissons et comprenons l'argument, mais nous accordons plus de poids au contre-argument : "Nous ne passons que dix pour cent à naviguer, alors ces moments doivent être aussi inoubliables que possible". Oui, le catamaran a été un bon moment, une bonne expérience, et c'est définitivement un bon bateau auquel nous sommes attachés. Mais comme je l'ai dit, pour nous, ce n'est pas un bateau sur la durée.
Plus d'infos, de photos et d'articles sur le voyage de l'"Aracanga" sous Ahoi.blog
