Croisière dans les Caraïbes: Les plus beaux ports et baies des îles Vierges britanniques
Johannes Erdmann
· 29.11.2023
Spécial Caraïbes :
Portrait rapide des régions des Caraïbes :
Il ne fait aucun doute que les Caraïbes sont une destination de location très prisée. Mais les différents groupes d'îles sont très différents les uns des autres. Alors que dans certaines régions, l'infrastructure est très simple et permet encore de découvrir une partie des Caraïbes originales et inexploitées, d'autres sont entièrement conquises par le tourisme. C'est le cas des îles Vierges britanniques (BVI). Ce n'est pourtant pas une mauvaise chose, bien au contraire.
Ainsi, à chaque baignade ou étape, il y a suffisamment de bouées de mouillage à disposition et quelques bons restaurants se trouvent partout. Souvent, les magasins et les curiosités sont accessibles à pied lors de la promenade à terre. Et une belle plage avec un bar primé n'est jamais loin. De plus, les distances de navigation sont courtes et la zone de navigation est très protégée.
Les BVI sont un parc de loisirs pour les navigateurs
"Si Walt Disney avait conçu un parc d'attractions pour les plaisanciers, il ressemblerait probablement aux BVI", nous dit un plaisancier américain. Il y en a beaucoup qui courent et naviguent ici, les îles sont leur Majorque grâce à une distance de deux heures et demie de vol depuis la côte est des États-Unis. De plus, le chapelet d'îles qui s'étend d'est en ouest sur seulement 27 miles nautiques a beaucoup à offrir. C'est pourquoi de nombreux Américains y laissent leurs bateaux toute l'année.
Normalement, ce n'est pas non plus risqué, les BVI sont extrêmement rarement touchées par un ouragan. Mais en septembre 2017, "Irma" a frappé les îles de plein fouet, causant d'importantes destructions. La région ne s'est remise que lentement de ce choc. À l'époque, YACHT avait fait un reportage sur la catastrophe et ses conséquences. Aujourd'hui, nous sommes retournés sur place pour voir où en était la reconstruction. Et si les îles ont toujours le même charme qu'à l'époque.
Aujourd'hui encore, les rives sont bordées de catamarans brisés et retournés.
Sur le chemin menant de l'embarcadère du ferry à Road Town à la base de location à l'est de l'île de Tortola, les premiers vestiges de l'ouragan sautent déjà aux yeux. La route passe devant Paraquita Bay, un "Hurricane Hole" dans lequel des sociétés de charter voulaient mettre à l'abri d'Irma plus de 100 bateaux de location. Aucun n'a survécu. Les rives sont aujourd'hui encore bordées de catamarans brisés et retournés.
Les catamarans ont conquis les îles Vierges britanniques
À la base de Dreamyachtcharter, nous prenons possession à 17 heures précises de notre Lagoon 52 "Rhapsody", qui doit nous porter pendant neuf jours à travers l'archipel. Les monocoques sont devenus plutôt rares sur le marché de la location des Caraïbes, les catamarans ont conquis le territoire. Et presque aucun bateau n'a plus de cinq ans - une autre conséquence de l'ouragan. Le supermarché "Rite-Way" a déjà livré les provisions commandées en ligne depuis la maison et a même mis les premières boissons au frais. Même un routeur Internet est à bord, ce qui rend superflue la recherche fastidieuse de cartes Sim locales. Avec 190 dollars US pour neuf jours, le pack de données n'est toutefois pas bon marché. En revanche, nous pouvons partir sans délai le lendemain matin. Teka, la collaboratrice de la base de location, nous explique les particularités du bateau et nous montre ensuite la ligne idéale pour passer en toute sécurité le récif qui entoure le port en naviguant dans l'annexe.
La première étape devrait être courte. Bien que les BVI soient sous l'influence des alizés, c'est-à-dire qu'il y a généralement un vent d'est constant, c'est l'accalmie. Nous naviguons donc au moteur sur huit miles et demi, en passant par Peter Island et les petits rochers The Indians, jusqu'à The Bight. Située sur Norman Island, elle aurait servi de décor au livre de Robert Louis Stevenson "L'île au trésor". Cependant, à l'exception d'un vieux canon rouillé sur la plage, il n'y a aucun souvenir de l'époque des pirates. Au contraire, la grande baie est parsemée de dizaines de bouées de mouillage. Au nord, le "Willy T" est ancré, un bar flottant accessible uniquement par bateau. Malgré le grand nombre de yachts, la large plage à l'extrême est de la baie est déserte l'après-midi. Et ce, bien que l'on puisse y observer l'un des plus beaux couchers de soleil.
Pour commencer, un painkiller au Bitter End Yacht Club
Loin à l'est de l'archipel se trouve le Bitter End Yacht Club. Dans l'ancienne navigation, le "bitter end" décrit l'extrémité d'un mille qui ne doit pas glisser hors du bloc. Il est probable que l'on ait voulu décrire la situation isolée du club en lui donnant ce nom. En effet, en croisant l'alizé, on a l'impression de devoir aller au bout du monde. Pourtant, une autre marina a ouvert ses portes derrière le club nautique en 2023 : Oil Nut Bay dispose de 93 places d'amarrage et d'un certain nombre de petits restaurants.
Le club nautique Bitter End a été une perte totale après l'ouragan Irma et a dû être entièrement reconstruit. Les travaux ne sont pas encore totalement terminés, mais la marina, la station-service, le restaurant et le bar de plage en forme d'ancien bateau à moteur sont de nouveau opérationnels. Les murs en bois nus, sans aucune peinture, laissent deviner la hâte avec laquelle la reconstruction a été menée. La plupart des plaisanciers n'en ont cure, mais c'est ici qu'ils prennent leur premier "médicament" après leur long voyage : un Painkiller, ce cocktail qui fait la réputation des BVI. Il est composé de crème de noix de coco, de jus d'ananas et d'orange ainsi que de rhum brun, servi sur de la glace et avec de la noix de muscade fraîchement râpée.
Des murings plutôt que des ancrages pour protéger les fonds marins
Sur les BVI, les bateaux sont amarrés à des murings qui coûtent 30 à 40 dollars par nuit, quelle que soit la taille du bateau. De cette manière, le monde sous-marin doit être protégé des centaines d'ancres. Et en outre, un champ de bouées permet de loger plus de yachts dans le même espace. C'est important en haute saison.
Mais les occasions de passer une nuit solitaire au mouillage ne manquent pas. Par exemple dans la baie de Savannah, à environ six miles nautiques et demi, au nord-est de Spanish Town. Une longue plage de sable invite à la baignade et à la détente, même si aucun palmier n'y fait de l'ombre.
La formation rocheuse The Baths doit être vue
Savannah Bay présente un autre avantage pour une escale de nuit : d'ici, il n'y a que deux miles nautiques et demi jusqu'à la formation rocheuse The Baths sur Virgin Gorda, le paysage le plus spectaculaire que les BVI aient à offrir. C'est comme si un géant avait joué avec les galets sur la plage. Mais le débarquement n'est pas facile : depuis le mouillage devant Spanish Town, il faut compter une demi-heure de marche pour atteindre l'entrée du parc, et juste devant les rochers, les bouées d'amarrage de jour sont très convoitées et rares. Il vaut donc la peine de se lever tôt - ou alors de faire un court trajet. Sur place, la zone de baignade délimitée autour des rochers est interdite aux dingos. Il ne reste donc plus qu'à emballer les téléphones portables dans des sacs étanches et à rejoindre le rivage à la nage. Emporter un peu d'argent liquide, car l'entrée coûte dix dollars américains.
Après une longue journée d'escalade et de barbotage - on se sent à nouveau comme un petit enfant à The Baths - personne à bord n'a envie de faire des milles supplémentaires. Mais le muring doit être quitté avant la tombée de la nuit, c'est pourquoi la route continue cinq miles nautiques jusqu'à Trellis Bay, derrière Beef Island. Il s'agit d'une baie qui s'anime une fois par mois lors du festival de la pleine lune, animé par des artistes et des pyrotechniciens. Mais en ce moment, c'est la demi-lune et la baie est donc vide.
Le meilleur roti au poulet des Caraïbes vous attend à Trellis Bay
Pour ceux qui souhaitent goûter à la nourriture typique des Caraïbes, le Trellis Bay Market vaut le détour. On y trouve des plats simples mais authentiques. Par exemple le chicken roti, une sorte de kebab caribéen avec des patates douces et de la viande, le tout enveloppé dans une galette de maïs et servi avec un chutney à la mangue. Il a récemment été élu le meilleur des Caraïbes.
Tout à fait à l'opposé de l'archipel se trouve Jost van Dyke, du nom d'un corsaire hollandais. L'île n'est pas très loin, à seulement dix miles nautiques du vent vers l'ouest. Sandy Spit se trouve alors déjà devant la paire d'étraves. L'île de sable avec ses deux palmiers est un motif de carte postale. Pendant la journée, il faut certes partager Sandy Spit avec d'autres navigateurs. Mais tôt le matin et tard le soir, on a même l'impression d'être sur une île privée. Pendant la nuit, l'ancre peut être agitée, c'est pourquoi nous nous installons plus tard sur une bouée de mouillage près du "Foxy's Taboo", qui peut - et doit - être réservée en ligne. Et ce, via boatyball.com.
Le lendemain, nous mettons le cap sur l'ouest de Jost van Dyke. On dit que c'est ici que le painkiller a été inventé, dans la White Bay. C'est ici que se trouve, depuis les années 70 et tout juste reconstruit après l'ouragan, le "Soggy Dollar Bar". Le nom est tout un programme, car il n'y a pas de quai. Le plaisancier assoiffé ne peut accéder à la terre ferme qu'en maillot de bain, avec un "dollar mouillé" en poche. Ou en annexe. Mais il est difficile de trouver une place pour le catamaran, le mouillage est très encombré. Ce n'est que le soir, lorsque les touristes d'un jour rentrent à Tortola, que la situation devient plus aérée.
L'isolement sur Jost van Dyke, l'animation à Soper's Hole
Malgré les nombreux bateaux, sur la plage, la foule se perd. Au bar non plus, personne ne fait la queue. Pour plus de simplicité, le fameux Painkiller original est pré-mixé à partir d'anciens bidons d'eau d'un gallon et versé sur des glaçons, puis complété par du rhum Pusser. De toute façon, le secret du goût réside probablement dans le décor qui l'entoure : l'eau turquoise, le sable fin entre les orteils et une foule d'autres plaisanciers sociables qui sont tous là pour la même raison. À la vôtre !
Celui qui sort difficilement de sa couchette le lendemain matin et trouve une pile de gobelets vides dans l'annexe a probablement exagéré la veille. Heureusement, une fois de plus, la prochaine destination n'est pas loin, à peine cinq miles nautiques. Même si, en raison d'un parcours croisé, cela pourrait être un peu plus. En tout cas, à Soper's Hole, nous sommes brusquement de retour à la civilisation. La façade colorée des maisons de The Wharf est pittoresque au soleil couchant, comme si elle était peinte. Nous débarquons en annexe, l'offre de cafés, restaurants et bars à cocktails est grande. Il y a également un supermarché à proximité du port.
Après l'ouragan, de nombreuses marinas ont été entièrement reconstruites
Ensuite, la dernière étape nous attend : Le long de la côte sud de Tortola, nous croisons vers l'est contre l'alizé et devant Norman Island notre sillage. Les îles Vierges britanniques sont contournées après seulement 100 miles nautiques ! Pour la dernière nuit, nous pêchons une bouée de muring au nord de Cooper Island, juste en face du Beach-Club, qui a été transformé en éco-resort ces dernières années.
Après les dégâts causés par les ouragans, de nombreux exploitants ont profité de cette période pour moderniser leurs hôtels et marinas ou au contraire les reconstruire entièrement. Cooper Island mise désormais sur l'autarcie. On y brasse entre autres ses propres bières : "Caribbean IPA", "Tropical Lager", "Sunset Pilsner". Nous les goûtons toutes, et aucune ne semble déplacée ici, avec la vue sur la mer des Caraïbes. Seul le champ d'algues des sargasses qui s'est formé entre-temps autour de tous les bateaux amarrés à Muring est gênant. Un problème qui prend de l'ampleur dans les Caraïbes depuis quelques années.
Le lendemain matin, il n'y a qu'un saut de puce pour retourner à la base de location. Nous profitons donc de cette dernière journée de navigation pour faire tourner le bateau une dernière fois. En effet, qui a envie de rentrer à la maison quand on peut naviguer sur un terrain d'aventure comme les îles Vierges britanniques ?
Informations sur les zones de navigation Îles Vierges britanniques
Charte
Nous avons voyagé avec un Lagoon 52 de Dreamyachtcharter, que nous avons loué via Barbera-Yachting. Le bateau coûte 19 200 euros pour neuf jours. La plupart des bateaux de location sont des catamarans, les monocoques ne sont pratiquement plus disponibles dans la région. Infos :
Le territoire
Les îles Vierges britanniques sont considérées comme la destination la plus facile des Caraïbes. Elles sont en outre très sûres et adaptées aux familles. Les plus de 60 îles sont très proches les unes des autres et il n'est pas nécessaire de passer la frontière.
Vent & Météo
L'archipel est exposé aux alizés et bénéficie d'un climat agréable tout au long de l'année. Les meilleurs mois pour voyager sont avril, mai et novembre. Pendant la saison des ouragans (de juin à octobre), le temps est souvent instable.
Arrivée
Deux chemins mènent aux îles Vierges britanniques : soit par Paris vers Saint-Martin, puis par avion à hélice vers Tortola. Ou bien on choisit de passer par les Etats-Unis (visa Esta nécessaire) pour se rendre à St. Thomas sur les îles Vierges américaines et de là, prendre un ferry pour les BVI. Les vols directs ne sont pas possibles. L'aller-retour coûte entre 900 et 1 000 euros.
Places d'amarrage
La plupart des baies sont occupées par des champs de murins. La nuit coûte entre 30 et 40 dollars US et il y a suffisamment de bouées.
Littérature
"Cruising Guide to the Virgin Islands" de Simon Scott, 39,80 euros, en vente dans les librairies spécialisées.
